Benedikts Indernet Blog

Zweite Indienreise

2010-03-12T11:44:00.002+05:30

Fotos von der zweiten Indienreise (22. Februar bis 8. April) sind online.
http://picasaweb.google.com/winklerbenedikt
Bald gibts hier wieder mehr zu lesen. Gruesse aus Hospet.

Spendenaktion Snehalaya

2008-09-02T14:49:00.016+05:30

Ich freue mich bekannt zu geben, dass für die Spendenaktion Snehalaya eine großartige Summe von insgesamt 3163 Euro auf dem Konto von Don Bosco Bonn eingegangen ist! Allen Spendern soll ich ein ganz herzliches Dankeschön von den Kinder, den Fathers und Brothers aus Hospet ausrichten.

Meine Eltern, meine Schwester und ich konnten uns persönlich davon überzeugen, dass das Geld auch wirklich an Ort und Stelle angekommen ist. Am Nachmittag des 1. August 2008, zeitgleich mit einer partiellen Sonnenfinsternis, durften wir den neugebauten Spielplatz auf dem Gelände des Snehalaya einweihen, ein rosarotes Band durchschneiden und die gelbe Rutsche als erste ausprobieren. Father Henry segnete den Platz und sprach von einem Band der Liebe zwischen den Kindern vom Snehalaya und den Spendern vom weit entfernten Deutschland. Hier gibt es Fotos von der Einweihung:

Die Begeisterung der Kinder lässt sich nicht in Worte fassen. Die 50 indischen Kinder hatten jedenfalls wahnsinnig viel Spaß beim Rutschen, Schaukeln, Wippen und Karussellfahren. Sie tobten, hüpften und jubelten ausgelassen bis in die Abendstunden...

Die Tore wurden auf dem Fußballplatz auch schon aufgestellt. Die Erde wird erst nach der Regenzeit antransportiert, damit der neue, weiche Boden nicht gleich wieder weggeschwämmt wird. Weiterhin soll mit dem Rest der Spendengelder auch noch eine kreisrunde Palmenhütte gebaut werden, die als Unterrichtsraum genutzt werden kann. All dies, so wurde mir versprochen, wird in naher Zukunft geschehen.

Dankeskarte an alle Spender,
von den Kindern des Snehalaya unterschrieben

Dankesbrief von Father K.D. Varghese an die
Pfarrgemeinde Sankt Josef Mühlhausen

Die Übersetzung des Briefes:

Liebe Freunde von Sankt Josef, Mühlhausen,

herzliche Grüße von Don Bosco aus Hospet, Karnataka, Indien. Wir hoffen und beten, dass es euch allen gut geht. Dies hier ist nur um meine Liebe und Dankbarkeit jenen auszudrücken, die Benedikt und seiner Familie geholfen und unterstützt haben, unseren unglücklichen Kindern von Hospet zu helfen. Wir sind wirklich erfreut euch mitzuteilen, dass wir durch euren Botschafter nun einen Spielplatz und einen Fußballplatz auf dem Gelände des Don Bosco Snehalayas haben, welche unter anderen Zentren einer Don Bosco Institution sind. In Don Bosco arbeiten wir in verschiedenen Ebenen. Wir arbeiten in den Minen und haben fünf Zeltschulen mit insgesamt 250 Kindern. Zweitens rehabilitieren wir die Kinder aus den Minen in unseren örtlichen Einrichtungen. Hier betreuen wir 160 Kinder an zwei Orten (Snehalaya und Makkalla Mane). Nebenbei betreiben wir auch eine informelle Berufsschule für Schulabgänger und beherbergen 45 Kinder in unserem Hostel. Wir arbeiten auch für die Frauen in und um Hospet. Wir stehen in Verbindung mit 3400 Familien, deren Frauen arm sind und zum schwächsten Teil unserer Gesellschaft zählen. Wir geben auch Unterricht für die Schüler in den Dörfern. Zusätzlich rehabilitieren wir 13 Familien mit Leprakranken. Wir haben auch Sponsorprogramme für die Bildung von armen Kindern in und um Hospet. Und jetzt kann euch Benedikt persönlich und in allen Einzelheiten die Neuigkeiten von hier überbringen.

Noch einmal danke ich euch für eure Großzügigkeit, eure Anteilnahme und eure Unterstützung.

In Verbundenheit,
Father K.D. Varghese

Wiedereingewöhnung

2008-08-26T11:08:00.002+05:30

Mühlhausen, der 26. August 2008

Man öffnet die Augen und alles war nur ein Traum. Ungefähr so fühlt es sich im Moment für mich an, auch wenn ich weiß, dass mein zurückliegendes Jahr in Indien manchmal realer war, als mir lieb war. Ich sitze wieder zu Hause in meinem Zimmer, dass noch genauso aussieht, wie ich es vor elf Monaten verlassen habe. In der Ecke liegt noch mein alter Schulranzen, an der Wand hängen dieselben Poster. Draußen scheint die Sonne, die Luft ist rein, die Straßen sind sauber und nahezu menschenleer. Weder Kühe noch Schweine behindern den spärlichen Verkehr, der fast geräuschlos über die glatten Asphaltstraßen gleitet. Alles ist still, fast unheimlich still. Kein Kindergeschrei, keine Rikschahupen, kein muslimischer Muezzin, der singend zum Gebet ruft. Viele Dinge, die noch vor meiner Ausreise selbstverständlich waren, weiß ich neu zu schätzen, sei es eine warme Dusche, ein Abend ohne Stromausfälle oder ein knuspriges Vollkornbrot.

Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, bin ich sehr dankbar, dass ich in Indien als weißer Fremder aus dem reichen Westen eigentlich nie Angst zu haben brauchte. Ich bin oft, auch nachts, an Slumsiedlungen vorbeigelaufen, ohne beklaut oder gar angegriffen zu werden. Der Grund dafür ist die Volksfrömmigkeit der Inder. Jeder Hindu glaubt an das Karma, das alle guten und schlechten Taten erfasst und darüber entscheidet, ob er im nächsten Leben als Wurm oder als reicher Geschäftsmann wiedergeboren wird. Der Arme erduldet sein Schicksal, weil er weiß, dass er im vorherigen Leben ein reicher Gauner gewesen ist und er hat Angst, dass es ihm im nächsten Leben noch schlechter gehen könnte. Der Reiche hat nach hinduistischer Auffassung seinen Wohlstand durch sein gutes Vorleben verdient. Das Karma und der feste Glaube an die Wiedergeburt hält das Volk zusammen. Superreiche leben in friedlicher Koexistenz mit den Superarmen. Wolkenkratzer neben Wellblechhütte. Ohne die Religion wäre in Indien schon längst ein Bürgerkrieg oder gar die Anarchie ausgebrochen. Eine Milliarde Menschen, jeder gegen jeden. Der Glaube hält die Bevölkerung ruhig. Die Armen werden zwar ihr Lebensumfeld nie verlassen und streben auch nicht nach einem „besseren“ Leben, doch bedeutet reicher auch besser? Die Kinder, mit denen ich das Jahr zu tun hatte, waren bitterarm, unwissend, kamen gerade von der Arbeit in den Erzminen und doch haben sie gestrahlt wie die Morgensonne. Sie waren glücklicher und zufriedener, als ein Kind des Westens, dass zu Weihnachten einen eigenen Fernseher geschenkt bekommt. Jetzt wo ich wieder in Deutschland bin, fällt mir stark auf, dass hierzulande nicht wenig Menschen niedergeschlagen oder verstimmt aussehen. In Indien habe ich die Leute häufiger lachen sehen, Pessimismus war dort kaum jemandem anzusehen.

Man kann über die bonbonfarbenen Götter des Hinduismus schmunzeln, den Glauben an die Wiedergeburt belächeln, sich über die Vor- und Nachteile des Karmas streiten, doch habe ich einen großen Respekt vor der Lebensphilosophie des Hinduismus, denn die Menschen fühlen sich durch sie sehr viel besser, als man vermuten würde.

Letzter Gruss aus Indien

2008-08-04T17:03:00.002+05:30

Bangalore, der 4. August 2008

Ein letztes Namaskara...

Ein abenteuerliches und spannendes Jahr geht zu Ende. Ich sitze gerade im Don Bosco Provincial House in Bangalore und moechte noch schnell einen letzten Gruss aus Indien verschicken. Heute Nacht geht der Flieger in Richtung Heimat. Wenn alles klar geht und unser Gepaeck das zulaessige Gesamtgewicht von 90 kg nicht ueberschreitet (was ich stark bezweifle), dann werden meine Eltern, meine Schwester und ich morgen wieder in Muehlhausen sein. Ich freue mich sehr auf daheim, auch wenn mir der Abschied von Indien und seinen liebenswerten Bewohnern echt schwer faellt.
Hinter uns liegt eine toller Reisemonat mit vielen grossartigen Erfahrungen und spannenden Erlebnissen, von denen ich sehr bald berichten kann. Eines moechte ich aber schon jetzt verraten. Der Spielplatz im Snehalaya ist fertig geworden und wir durften ihn feierlich einweihen. Die Fussballtore stehen auch, allerdings wird die gute Erde erst nach der Monsunzeit antransportiert, damit sie nicht gleich beim naechsten Regenguss weggeschwaemmt wird. Wir haben viele Fotos gemacht und versucht, die frohen und dankbaren Gesichter der Kinder festzuhalten.

Viele liebe Gruesse und bis hoffentlich sehr bald.
Euer Benedikt, der es kaum noch abwarten kann, euch alle wiederzusehen.

"Uncle, no going"

2008-07-02T12:50:00.001+05:30

„Uncle, no going!“. Ich habe es in der letzten Woche sicher tausendmal gehört. Unsere Kinder sind sich einig, dass wir für immer in Indien bleiben sollen.
Unsere gemeinsame Zeit in Hospet ist zu Ende. Während Martin am kommenden Freitag direkt zurück nach Deutschland fliegt, reise ich nach Delhi, werde dort meine Eltern und meine Schwester vom Flughafen abholen und mit ihnen weitere vier Wochen durch Indien reisen. Selbstverständlich werde ich ihnen auch das Don-Bosco-Projekt im südindischen Hospet zeigen, in dem ich die vergangenen zehn Monate gelebt habe. Doch wird dann alles noch so sein wie jetzt? Ich denke nicht. Gerade den älteren Kindern, die in den nächsten Tagen auf staatliche Schulen wechseln, muss ich nun schweren Herzens Lebewohl sagen. Es betrübt mich, dass ich wohl nie erfahren werde, ob Mahesh Doktor und Anumesh Polizist werden. Ich wünsche es ihnen so sehr, auch wenn ich weiß, dass die Chancen sehr gering sind. Manche Kinder sind so schlau, dass sie alles werden könnten. Ich hoffe, ich konnte ihnen durch den Englischunterricht einen kleinen Vorteil im Leben verschaffen.

Die Kinder im kleinen Tochterprojekt Snehalaya hatten wir schon ein paar Tage früher verabschiedet. Wir verteilten Schokolade, Schreibhefte und Stifte. Die Kids umarmten und küssten uns zum Abschied. Santosh, der mir bei den Malerarbeiten besonders eifrig zur Hand gegangen war, weinte. Ich tröstete ihn und erklärte ihm, dass ich in vier Wochen wiederkomme. Es brach mir wirklich das Herz, einen sonst so glücklichen Jungen so traurig zu sehen.

Am Sonntag war das große Abschiedsprogramm für uns. Abends um sieben Uhr gingen wir ins Makkalla Mane, wo alle Kinder auf dem Boden saßen und warteten. Der neue Bruder Roshan stand am Mikrofon und rief uns auf, nach vorne zu kommen. Tosender Beifall ertönte und die Kids schrieen, dass unsere Ohren abzufallen drohten. An der Tafel leuchteten die mit bunter Kreide geschriebenen Worte „Thanks a lot“. Nachdem wir uns auf die roten Plastikstühle gesetzt hatten, begann das Kulturprogramm der Kinder, bestehend aus indischen Tänzen und Gesängen. Danach durften wir etwas sagen und das Wort direkt an die Kinder richten – auf Englisch. Bruder Cyril übersetzte in Kannada. Wir erzählten ihnen die Geschichte von den zwei Mäusen, die in einen Eimer mit Milch gefallen waren. Die erste Maus gibt auf und ertrinkt, die zweite strampelt die Milch zu Butter, hüpft heraus und überlebt. „Seid die zweite Maus, Kinder!“ Danach dankten wir den Brothers und Fathers, dem „Lehrerkollegium“ und der Auntie in der Küche für ihre exzellenten Chabathis; ihren Reis erwähnten wir nicht.

Der Abschied fällt schwer, sehr schwer. Doch zu den traurigen Gefühlen mischt sich auch die Vorfreude auf das was kommt: Ein Wiedersehen in Delhi und die Ankunft in der Heimat, Anfang August.

EMinence and Lordship

2008-06-13T23:20:00.009+05:30

Hospet, der 13.06.2008

Namaskara, my Lordship!

Heute wurde uns allen eine besondere Ehre zuteil. Ungefähr 30 Bischöfe aus ganz Indien hatten sich für das Mittagessen in unserem Projekt angemeldet. Sie waren einer Einladung des neugewählten Bischofs unserer Diözese Bellary gefolgt und hatten sich gestern zu einem großen Meeting zusammengefunden. Nun wollten die geistlichen Würdenträger noch die Ruinen von Hampi besichtigen und danach zu uns kommen. Jeder war total aus dem Häuschen.
Köchin Auntie hatte sich für dieses Event der Extraklasse ausreichend Verstärkung geholt und die Küche in ein aromatisches Schlachtfeld verwandelt. Überall brutzelte, dampfte und frittierte es, Frauen eilten zwischen Töpfen und Pfannen umher und trugen kiloweise Fisch, Huhn und Lamm herbei. Bruder Johnson und Hausmeister William schälten Mangos und schnipselten Gemüse. Auch die Schwestern vom Nachbarkonvent hatten sich wieder mit eingeklinkt und kümmerten sich in liebevoller Hingabe um die Tischdekoration. Alles musste perfekt sein. Die Serviette im Glas, der Teelöffel auf der Untertasse, das Messer und der Löffel rechts vom Teller. Die Kinder fegten und wischten derweil den Boden, andere entfernten Spinnennetze oder halfen bei der Gestaltung der „Hearty Welcome“ Schautafel. Um 12:30 Uhr war alles bereitet und wir warteten. „Wie redet man Bischöfe eigentlich auf Englisch an?“, fragten wir. „Mit My Lordship“, antwortete Father Henry. Dann klingelte das Handy von Father Varghese. Die Bischöfe würden sich verspäten, voraussichtliches Eintreffen gegen halb Drei. Da viele Bischöfe schon gestern abreisen mussten, kamen anstatt dreißig nur fünf. Dafür würde uns aber ein Kardinal besuchen kommen, Oswald Kardinal Gracias aus Bombay. Kurz vor drei Uhr war es dann endlich soweit. Ein fünfzehnköpfiges Polizeiaufgebot eskortierte mit Mopeds und Jeeps einen großen Reisebus. Die Kinder hatten sich in ihren gelben T-Shirts vor der Muttergottes-Statue versammelt und sangen ein kannadisches Begrüßungsliedchen und auch die Konvent-Sisters klatschten zu einem ihrer Verse. Der Kardinal war sicher fast zwei Meter groß, stellte sich als ein Riese zu den Kids und lächelte für die Fotokameras. Die vier Bischöfe in seinem Schatten folgten ihm ins Esszimmer, wo die Sisters bedienten. Father Henry stellte uns vor: „Das sind unsere beiden Volontäre aus Deutschland.“ – Wir nannten unseren Namen, küssten seinen Ring und vergaßen sämtliches „Lordship“ oder „Eminence“.. „Oh und wo genau kommt ihr her?“, fragte der Kardinal. „Aus Köln“, sagte Martin. „Aus Mühlhausen“, sagte ich, „liegt in der Nähe von Erfurt.“ Sowohl Köln als auch Erfurt kannte er. „Ich spresche auch ein bisschen Deutsch.“ Wir wollten uns gar nicht so lange aufdrängen, doch der Kardinal stellte weitere beherzte Fragen und wir antworteten brav – bis Martin den Spieß umdrehte. „Ich habe auch eine brennende Frage: Welchen Papst haben Sie eigentlich gewählt?“ Die Bischöfe am Tisch lachten, der Kardinal schmunzelte. „Papst Benedikt hat mich erst im November letzten Jahres zum Kardinal ernannt. Beim letzten Konklave war ich noch Bischof und leider nicht wahlberechtigt.“
Nach dem Festessen wurde noch ein Haussegen gesprochen, dann setzte sich der Reisebus mit der Polizeieskorte wieder in Bewegung und verschwand. Ruhe nach dem Sturm. Und Auntie konnte wieder aufatmen, auch wenn sich nun ein Abwaschberg in Himalaya-Größenordnung in ihrer winzigen Küche befand.

Im benachbarten Tochterhaus „Snehalaya“ haben Martin und ich mit den Malerarbeiten begonnen. Der Inder im Farbenladen hatte uns geraten, die betreffende Wand zuallererst Weiß zu grundieren. Schnell waren eine gelbe Plastikplane ausgebreitet und zwei Eisenpodeste aufgestellt. Dürkha, Ramesh und andere Kinder tauchten die Malerrollen in den weißen Farbeimer und reichten sie uns hoch auf die Plattform. Die Arbeitsteilung war klar, alles lief reibungslos, effektiv und schnell, sodass ich am nächsten Sonntag bereits die Früchte malen konnte. Eine gelbe Mango machte den Auftakt. Ich saß in drei Meter Höhe und pinselte, während die eifrigen Kinder unter mir die Mischtellerchen füllten und ganz nebenbei die englischen Farbwörter wiederholten. Als die Sonne unterging und nachdem die hartnäckige Farbe mit Verdünner von den Händen gewaschen war, brachte mich Sunil, der fünfzehnjährige Sohn einer Lehrerin, zum Projekt zurück. Ich saß auf dem Gepäckträger seines rostigen Klapperfahrrads, als wir über die an Schlaglöchern nicht arme Landstraße wackelten, an hupenden Lasterkolonnen vorbeifuhren und uns im Slalom durch mehrere Wasserbüffelherden schlängelten.

Auch in Indien ist mittlerweile das EM-Fieber ausgebrochen. Irgendjemand hatte eine EM-Spieltabelle an das Schwarze Brett in der Refectory gepinnt – nicht nur für uns. Auch die indischen Brothers sind am Fußballgeschehen im entfernten Europa sehr interessiert. Das Auftaktspiel gegen Polen mussten wir allerdings alleine schauen, da es aufgrund der Zeitverschiebung erst nach Mitternacht begann. Wie abgesprochen, hatten wir uns mitten in der Nacht ins Esszimmer der schlafenden Community geschlichen, den Fernseher angeschaltet und schockiert festgestellt, dass wir den entscheidenden Sportsender nicht empfingen. Wir hatten noch eine Chance und wir brauchten die komplette erste Halbzeit, um einen vernünftigen Livestream im Internet ausfindig zu machen. Wir fanden ihn und klebten die restlichen 45 Minuten an einem kleinen verschwommenen und verzerrten Video auf unserem Laptopbildschirm. Der Ball bestand nur aus wenigen Pixel, doch wir sahen genug, um uns über das zweite Podolski-Tor zu freuen. Gegen 2 Uhr war das Spiel vorbei und wir gingen schlafen. Wir hatten Bruder Cyril gebeten, die erste Stunde zu übernehmen, damit wir ausschlafen konnten.

Traurig, aber wahr: Unsere gemeinsamen Tage in Hospet sind gezählt, wir sind jetzt noch zweieinhalb Wochen im Projekt. Am 4.Juli trennen sich in Bangalore unsere Wege. Martin wird nach Deutschland fliegen und ich nach Delhi, um dort meine Familie zu treffen. Wir werden zuerst in Nepal das „Dach der Welt“ bestaunen und danach durch Indien reisen. In Hospet selbst werden wir eine Woche verweilen, bis es dann endgültig Abschied nehmen heißt. Die Vorstellung, all diese großartigen Kinder verlassen zu müssen, tut echt weh. Aber ich freue mich natürlich auch schon auf zu Hause und auf euch!

Bis die Tage!
Euer Benedikt

P.S. Der Scheck mit den Spendengeldern für das Snehalaya ist vor einer Woche endlich in Hospet eingetroffen. Wurde auch langsam Zeit, denn meine Zeit rinnt zusehends davon. Father „Rector“ Varghese hat mir aber sein Don Bosco Ehrenwort gegeben, dass spätestens Ende Juli alles fertig sein wird. Ich hoffe, dass er dieses Versprechen hält, damit ich den Spielplatz und die neue Fußballerde noch fotografieren und dokumentieren kann.

P.P.S. Wir haben wieder eine neue Jacqueline, ein neues Baby-Streifenhörnchen zu Gast in unserem Zimmer. Sie frisst am liebsten Mango und trinkt Milch, gedeiht prächtig, hüpft im Käfig herum und büchst immer mal wieder aus.

Die Englischprüfung

2008-05-23T23:52:00.010+05:30

Hospet, der 23.05.2008

Namaskara und Hallo!

Alle waren informiert, jedes Kind wusste, dass ab dem 15. Mai die Prüfungszeit beginnen würde. Nur wir schwebten mal wieder in absoluter Unkenntnis. Mit „Exam, Exam“ lagen uns die Kinder schon eine Weile im Ohr, bis Martin Bruder Cyril fragte. Und der meinte prompt: „Hatte ich euch das nicht gesagt? Am 15. Mai beginnen die Prüfungen. Und ihr müsst noch die schriftlichen Tests ausarbeiten.“ Die Prüfung betrifft vorrangig die Schüler der 4. Klasse. Wenn sie diesen projektinternen Abschlusstest in den Fächern Englisch, Kannada, Hindi und Mathe bestehen, dürfen sie auf eine staatliche Grundschule wechseln, wo dann mal zur Abwechslung auch richtig ausgebildete Englischlehrer auf sie warten. Allerdings wurde uns gesagt, dass die Qualität des Unterrichts in den staatlichen Schulen längst nicht so gut ist wie die in den privaten (wie Don Bosco). Die Lehrer wären in den „Governmental Schools“ mit der Anzahl an Schülern überfordert und selten daran interessiert, die Kinder zu fördern und voranzubringen. Die meisten arbeiten nach Vorschrift und unterrichten nach Gehaltszahlung. Ramina, das einzige Mädchen in unserer vierten Klasse kommt aus einer staatlichen Schule und ging dort in die 7. Klasse. Wir mussten mit großer Ernüchterung feststellen, dass sie nicht mal das Alphabet fließend aufsagen, geschweige denn lesen oder schreiben konnte.
Eine Woche war jedenfalls noch Zeit, unsere Schüler auf die Prüfungsschwerpunkte vorzubereiten:
Hospet is in the south of India., 4:45 = Quarter to five, Eyebrow, Forehead, Face and Body, going, reading, singing, climbing, book-books, foot-feet, How many brothers do you have? – I have three brothers. Where is the monkey? – The monkey is in the monkey cage.
Der Test war am Laptop schnell entworfen. Cyril druckte das zweiseitige Word-Dokument im Büro des Makkala Mane aus und machte davon 20 Kopien im Xerox Copyshop in Hospet.
Je näher der Prüfungstag rückte, desto größer wurde die Anspannung und der Lernwille der Kinder. Sie nahmen den Test sehr ernst und paukten ihre Vokabeln in jeder freien Minute. Dann baten uns vier Kids sogar anstatt des Fußballspiels um eine extra Nachhilfestunde. Mehr als 30 Kinder versammelten sich kurz darauf im Klassenzimmer.

Es ging um das Zentrum. Ich zeigte auf die Mitte der Indienkarte und erklärte „This is the centre of India.“ Martin zeigte auf seinen Bauchnabel „This is the centre of my body.“ Oder hier, ich stieg auf den Lehrerstuhl und deutete auf die Zeigermitte der Wanduhr. Martin erklärte, dass die Ventilatorenflügel um eine Achse, um das Zentrum rotieren. Arkumar hatte verstanden, was wir meinten. Er zeigte auf seinen Wirbel am Hinterkopf und sagte „This is the centre of my hair.“

Die Lernatmosphäre war richtig gut, die Kinder saugten jeden Ratschlag auf wie ein Schwamm und versuchten, uns irgendwelche Details zu entlocken – mit Erfolg.
Viele von ihnen sind davon überzeugt, dass ihre Zukunft von diesem Test abhängt. Die meisten wollen später Arzt oder Polizist werden und gut verdienen. Ihre Motivation ist bemerkenswert.
Am 15. Mai, am Tag der Englischprüfung mussten sich die Kids in ordentlichen Reihen auf den Boden setzen. Dann teilten wir die Testbögen aus und Cyril erklärte die Aufgabenstellungen auf Kannada.
Nach zweieinhalb Stunden emsigen Rumgekritzels war der schriftliche Teil der Prüfung vorbei, nur die mündliche stand noch bevor. Eranna war kurz nach 2 Uhr der erste Testkandidat in unserem Prüfungszimmer. Er und seine Klassenkameraden mussten der Reihe nach ein Gedicht auswendig vortragen, ein paar Fragen beantworten und Wörter lesen. 10 Punkte konnten sie sich noch verdienen.
Heute wurde der letzte Test geschrieben und die Prüfungszeit ist nun offiziell zu Ende gegangen. Grund genug, um mal wieder Schokoriegel zu verteilen.

Vor ein paar Tagen mussten Martin und ich mit einem Jungen ins Krankenhaus. Der neunjährige Venkatesh hatte sich beim Spielen eine tiefe Wunde im Zeh zugezogen, die sich böse entzündet hatte. Die Rikscha fuhr uns Drei einmal quer durch das abendliche Hospet und hielt nach einer Weile vor dem für Hospets Verhältnisse hochmodernen Malligi Health and Care Center, das ich aufgrund zahlreicher Besuche schon gut kenne. Eine halbe Stunde saßen wir im kreisrunden Wartebereich des hinduistischen Krankenhauses, lauschten der einschläfernden „Ohm“-Meditationsmusik und beobachteten eine goldene, blumengeschmückte Ganesha-Statue in der Ecke, die gelegentlich Weihrauchwolken ausstieß. Um uns herum warteten ungefähr vierzig kranke Inder und Inderinnen, deren Augen auf uns ruhten, als würden auch wir weißen Qualm ausatmen. Dann wurden wir aufgerufen. Der freundliche Doktor behandelte die Wunde, verschrieb dem Jungen ein paar Antibiotika-Tabletten und empfahl eine Tetanus-Impfung. Den Impfstoff besorgte ich gleich in der Apotheke nebenan für nur (!) 50 Rupien (= 0,75 €). Die Krankenschwester übernahm die Injektion. Als Venkatesh die Spritze sah, bekam er Angst und begann zu weinen. Wir hielten je eine Hand und nach ein paar Sekunden war alles vorbei.

Jetzt bin ich schon über acht Monate in Indien und wenn ich die vergangenen Tage, Wochen und Monate zähle, dann frage ich mich immer, wie die Zeit so schnell vergehen konnte. Und genauso zügig rast sie unserem Ende entgegen und wir haben Mühe, all das zu schaffen, was wir uns noch vorgenommen haben...

Es grüßt euch ganz lieb,
Euer Benedikt

P.S. Habe eben einen Asiatischen Riesenskorpion (Heterometrus scaber) mit einem dicken Stein getötet. Martin hatte das 15cm-große, schwarze Tier auf dem Weg zum Makkala Mane entdeckt. In der kannadischen Sprache heißt er „Dschelu“. Hausmeister William meinte, dass der Regen letzte Nacht die unterirdischen Höhlen der Skorpione geflutet hat, deswegen kommen die Tiere aus ihren Löchern. Das Gift ist ungefährlich, ein Stich schmerzt ungefähr so wie der einer Biene, schreibt das kluge Internet. Für barfußlaufende Kinder und flipflopstragende Uncles sind das beruhigende Informationen.

P.P.S. Zur Spendenaktion: Es sind mittlerweile 1645 Euro (!) bei Don Bosco Bonn für das Snehalaya eingegangen. Eine Wahnsinnssumme von umgerechnet 106.373 Rupien, die ihren Weg bereits auf das Konto von BREADS in Bangalore gefunden hat. In wenigen Tagen geht es los mit der Beerdung und dem Bau der Palmenhütte und des Spielplatzes. Bruder Johnson hat uns versprochen, dass er ordentlich Druck macht, damit wir noch alles miterleben und darüber berichten können.

Dreharbeiten in Hospet

2008-05-01T19:17:00.007+05:30

Hospet, der 01.05.2008

Der Osterschatz

...and Action!

Hallo mal wieder!

Es ist zwar schon wirklich eine Weile her, trotzdem möchte ich noch kurz vom indischen Osterfest berichten:
„In Indien suchen die Kinder keine Eier!“ meinte Father Joy auf unsere Frage nach den Osterbräuchen. Schnell wurde klar, dass am Ostersonntag neben der Auferstehung von Jesus nicht viel mehr passieren würde. Um das tiefe Verlangen der Kinder nach „Chocolate!“ ein für allemal zu stillen, wollten wir Süßigkeiten verstecken. Oder noch besser: Einen Schatz vergraben!

Mit Bruder Tony und Bruder Cyril planten wir den Ablauf und die Spiele der Schatzsuche und überlegten uns die Hinweise, die zur vergrabenen Kiste führen sollten. Wir wollten zwei Schnipseljagden durchführen, die erste am Karsamstag im neu eröffneten Tochterprojekt „Snehalaya“, und die zweite am Ostersonntag in unserem Projekt.
Karfreitag Abend kaufte ich den Schatz. Hausmeister William fuhr mich mit seinem Motorrad in die Stadt zu einem größeren Straßenkiosk. Der kauzige Inder hinter dem Ladentisch dachte zuerst, er hätte sich verhört. „Ich brauche 450 Schokoriegel!“ Ich kaufte seinen gesamten Vorrat auf und bekam Mengenrabatt. Aus Dankbarkeit über den Einkauf, reichte mir der Verkäufer einen heißen Chai-Tee.
Am nächsten Morgen stopften wir meinen Rucksack voll mit Schokolade und warteten auf die bestellte Rikscha. Tony und Cyril wollten gerade mit dem Moped zum Snehalaya vorfahren, als uns bewusst wurde, dass uns noch eine Schatzkiste fehlt. Tony holte aus seinem Zimmer einen leeren Käfig, der noch vor wenigen Tagen von zwei Streifenhörnchen bewohnt gewesen war. Martin und ich nahmen den Käfig und stellten uns an die Jambunatha Road. Wir warteten keine halbe Minute, bis eine Rikscha kam. Doch plötzlich sprangen fünf junge Inder aus dem Gefährt, klatschten uns mehrere rohe Eier auf den Kopf und schmierten uns violettes Kreidepulver ins überraschte Gesicht! Der Rikschafahrer, der uns kurz darauf zum Snehalaya fuhr, war auch bunt angeschmiert und auf seinem Kopf klebten Eierschalen. Er erklärte uns, dass das ein Brauch zum hinduistischen „Holi“-Fest sei und nichts mit dem christlichen Osterfest zu tun habe.
Die Schatzsuche wurde ein voller Erfolg. Die fünfzig Kinder hatten unglaublich viel Spaß und freuten sich über jeden gefundenen Hinweis, der in kannadischen Hieroglyphen auf einen Zettel gekritzelt war. Immer wieder mussten sie Aufgaben lösen, zum Beispiel Murmeln auf Löffeln balancieren, in Säcke schlüpfen, Wasser in Flaschen abfüllen und Steine in einen Kreidekreis werfen. Als es plötzlich zu regnen begann, rannten die Kinder ins Haus und tanzten zum eigenen Gesang bis die Sonne wieder schien. Irgendwann am späten Nachmittag wurde die Kiste schließlich aus der nassen Erde geborgen und der Schatz gerecht aufgeteilt.
Die zweite Schnipseljagd fiel am Ostersonntag leider ins Wasser. Wir holten sie am nächsten Sonntag nach - solange mussten wir den Schatz vor uns selbst verstecken.

Mit dem Neuzugang von Father Henry, einem frischgeweihten Priester, haben wir großes Glück gehabt und einen Mitstreiter gefunden. Der Father hat uns gleich in dem Gedanken bestärkt, eine Dokumentation über das Don Bosco Projekt zu drehen. Auch das BREADS-Büro in Bangalore war gleich für diese Idee zu begeistern, allerdings genügt denen eine kurze zehnminütige Darstellung. Wir wollen natürlich mehr. Das Doku-Skript steht, Henry ist unser Erster Kameramann und unser Übersetzer Kannada-Englisch. Auf diesem Weg haben wir bereits die Kinder und deren Eltern interviewt und sie über die Arbeit in den Minen, über ihre Meinung zum Don-Bosco-Projekt und zu Berufsvorstellungen und Wünschen ausgefragt.
Vor kurzem haben wir auch in Hospet gefilmt und glaubt mir, dass war eine echt schräge Erfahrung. Kameramann Henry lief uns hinterher und wurde anfangs von einer Traube neugieriger Inder verfolgt, die unbedingt einen Blick auf das kleine Camcorder-Display erhaschen wollten. Wir haben sie dann kurzerhand als Komparsen angeheuert. Auch bettelnde Kinder, mehrere Rikschafahrer, Papierverkäufer, Apotheker und der Süßigkeitenladenbesitzer haben erstaunlich gut mitgespielt. Das heißt, sie waren eigentlich nur sie selbst und haben die Kamera weitestgehend ignoriert, aber das ist schon sehr viel verlangt. Und zum Schluss haben wir uns mit Henry eine Rikschaverfolgungsjagd durch Hospet geliefert. Er saß in einer anderen Rikscha, die neben der unseren fuhr. Henry hat wieder gefilmt, nur das Stillhalten fiel ihm schwer. Die Bilder sind zeitweise ziemlich verwackelt, aber das war auch irgendwie abzusehen.

Für unseren Englischunterricht haben wir und unsere Schüler vor ein paar Wochen indische Englisch-Lehrbücher bekommen. Diese mit leicht blasser, vorwiegend in rosaroter Tinte gedruckten Bücher sind eine große Hilfe und wir können jetzt einfach mal sagen „Makkalu, Hausaufgabe, Seite 35 unten“. Kürzlich haben wir auch mal Deutschland drangenommen. Die englischen Himmelsrichtungen North, South, East und West sollten die Kids nun von Indien auf unser Heimatland anwenden. So entstand der Satz „Muhlhausen is in the centre of Germany.“ Seitdem wirft mir Martin Lokalpatriotismus vor. Fairerweise haben wir auch Köln am westlichen Rande erwähnt.

Vor ein paar Tagen hat mir eines unserer indischen Kids ein ganz tolles Geschenk gemacht, dass ich sehr schätze und inzwischen wie meinen Augapfel hüte. Es handelt sich hierbei um ein auf den ersten Blick simples Spielzeug, welches aus einer embryonalen Kokosnuss und einer Konstruktion aus kurzen Besenborsten besteht. Es ist eine Klapper, die mir da Pravinkumar gebastelt hat. Die winzige Kokosnuss rotiert um zwei senkrechte Palmenblattachsen, die man zwischen Daumen und Zeigefinger hält und die dann so ein lustiges Klappergeräusch verursachen. Die Idee ist genial und bestätigt einmal wieder die große Menge an Fantasie und Einfallsreichtum dieser Kinder, die ohne Computer und Playstation aufwachsen und trotzdem (oder vielleicht deswegen) kaum Langeweile zu kennen scheinen.

Die Mangosaison hat jetzt begonnen, überall gibt es diese gelben, unglaublich leckeren und immer leicht matschigen Früchte am Straßenrand zu kaufen. Mangos sind wirklich ein Traum und sie lassen einen schnell vergessen, dass man auf elfmonatiger Reisdiät ist. Die dicke Obernonne vom Nachbarkonvent hatte uns gestern zu ihrem letzten Abendmahl eingeladen, bevor sie nach Bangalore umzog. Es gab R***, Huhn, Fisch, Soße und zum Nachtisch fruchtig-frische Mangos, Trauben und Sahneeis. Ich hatte wohl etwas zu beherzt reingehauen, denn heute plagten mich ziemlich unangenehme Bauchschmerzen. Gesundheitlich geht es mir sonst nach ein paar weiteren Unstimmigkeiten wieder sehr gut.

Jetzt sind es bald nur noch 3 Monate. Die Zeit rennt uns im Moment echt davon und wir haben Mühe, all das zu schaffen, was wir uns noch vorgenommen haben.

Liebe Grüße und Bis bald,
Euer Benedikt

P.S. Allen Spendern möchte ich schon einmal ganz herzlich danken. Bald rollen die mit Erde beladenen LWKs in Richtung Snehalaya!

Musik-Clip "Warum ist diese Welt so grausam?"

2008-04-06T22:40:00.002+05:30

Ein Lied über die Grausamkeiten dieser Welt - gesungen von einigen indischen Kindern aus unserem Projekt. Der Song ist auf Kannada, ich habe aber deutsche Untertitel hinzugefügt: http://www.youtube.com/watch?v=aYaA6JRTv3I

Frontsänger: Jamie & Veeresh
Chorleitung: Father Henry
Tonaufnahme und -bearbeitung: Martin Altmann
Regie, Kamera & Schnitt: Benedikt Winkler

Aufruf zur Spenden-Aktion

2008-04-03T13:23:00.000+05:30

Namaskara alle miteinander!

Ich möchte eine Spendenaktion für das „Snehalaya“, dem „Haus des Lachens“ starten. Wer die letzten Blog-Einträge gelesen hat, weiß schon worum es geht. Es handelt sich hier um das Tochterprojekt von Don Bosco, welches vor wenigen Wochen neu aufgemacht hat. Es liegt direkt bei den Abbaugebieten der Eisenerzfelder, ungefähr drei Kilometer außerhalb von Hospet. Ziemlich spontan sind etwa 50 Kinder unseres Projektes dorthin umgezogen und werden nun durch Bruder Tony und Lehrerin Jothy betreut und unterrichtet.
Die Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren kommen aus ärmlichen Verhältnissen und meist sogar direkt von der Arbeit in den umliegenden Erzminen. Ziel des Projekts ist es, den Kindern Bildung zu vermitteln und gegen die Kinderarbeit zu wirken.
Wir haben unsere lieb gewonnenen Kids gleich am nächsten Sonntag besucht, Bonbons verteilt und uns das neue Projekt angeschaut. Leider mussten wir feststellen, dass es dort noch an vielem fehlt. Bis jetzt steht da nur ein einziges Haus in der recht trostlosen Steppe und ist nicht zu vergleichen mit der „Oase“, in der wir leben.

Ich möchte sehr gerne Spenden für das Snehalaya sammeln und kenne auch konkrete Maßnahmen, die finanziert werden sollten:

1. Mehrere LKW-Ladungen mit Erde. So ernüchternd es auch klingen mag, in erster Linie wird Erde gebraucht! Der Boden um das Snehalaya ist steinig und unfruchtbar. Kaum eine Pflanze kann auf dem harten Grund gedeihen und die Kinder verletzen sich häufig beim Fußballspiel. Mehrere LKW-Ladungen mit guter Roterde kosten inklusive Antransport 740 Euro.
2. Den Bau einer Palmenhütte, die als Unterrichtsraum genutzt werden kann. Die älteren Jungs aus unserem Projekt können die Hütte bauen. Bezahlt werden muss lediglich das Material, welches ca. 500 Euro kostet.
3. Ein Spielplatz für die Kinder, bestehend aus Rutsche, Schaukel, Wippe und Karussell. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 1050 Euro.

Bei meiner Entsendeorganisation Don Bosco Mission in Bonn habe ich das neue Snehalaya zu Spendenzwecken registrieren lassen und die Projektnummer „INK08-073“ zugeteilt bekommen. Hier die Bankverbindungen des Spendenkontos:

Kontoinhaber: Don Bosco Mission
Kontonummer: 222 744 700
bei der Dresdner Bank Köln, BLZ: 370 800 40
Im Verwendungszweck unbedingt die Projektnummer: „INK08-073“ angeben!

Spendenquittungen kann man bei der Projektreferentin Frau Margret Vogt bekommen.
(Don Bosco Mission, Sträßchensweg 3, 53113 Bonn;
Telefon: 0 228 53 965 22, Fax: 0 228 53 965 65, E-Mail: vogt@donboscomission.de)

Ich garantiere, dass die eingehenden Spendengelder vollständig und nur dem Snehalaya in Hospet und den Kindern dort zugute kommen. Über den Verlauf und den Ausgang der Spendenaktion werde ich demnächst und nach meiner Rückkehr berichten.

Sprecht das bitte mal rum, spendet vielleicht selbst ein paar Euros oder überredet andere Leute, etwas zu spenden. Wäre echt super und is’ auch für’n guten Zweck ;-)

Habt vielen Dank und liebe Grüße.
Euer Benedikt

1237 Stufen bis zur Erleuchtung

2008-04-03T12:11:00.003+05:30

Hospet, der 03.04.2008

Thailand

Sawasdee khaaab!
Und weiter geht’s mit der ziemlich ausführlichen Fortsetzung vom Thailand-Bericht...

Ich befand mich also auf der Fähre nach Krabi und hatte damit gerechnet, für die nächsten Tage auf mich allein gestellt zu sein. Es kam anders. Gerade wollte ich in Krabi an Land gehen, als mir ein bekanntes Gesicht unter den Passagieren entgegengrinste. Es war Sheila, die junge, redselige Kanadierin mit den tausend Sommersprossen um die Nase. Sie hatte die letzten Tage in der Nachbarhütte mit uns im Ao Poh Resort gewohnt und war wenige Stunden früher als wir zur Weiterreise aufgebrochen. Sie stellte mich einem Türken namens Ufo-K vor, den sie auf der Fähre kennengelernt hatte. Zu dritt betraten wir thailändisches Festland und suchten vergeblich einen Taxifahrer, der uns im richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis zu irgendeinem „Railay Beach“ fahren sollte. Schnell wurde klar, dass sich zu dritt ein Taxi nicht lohnen würde, also versuchten wir Mitfahrgäste zu gewinnen. Wir fanden zwei Frauen aus Polen und sogar einen halbwegs ehrlichen Fahrer. Während der internationalen Taxifahrt stellten wir uns einander vor. Sheila hatte für ein halbes Jahr in Australien als Kellnerin gejobbt, Ufo-K war die bekannte Partykanone aus Ankara („Kummst du Party in Ankara, jeder kennt misch!“) und die zwei Polinnen machten gerade eine Südostasienreise, waren schon in Vietnam gewesen und trugen passenderweise je einen dieser kegelförmigen Reisstrohhüte auf dem Kopf. Der Taxifahrer fuhr uns zu einer verheißungsvollen Uferstelle. Um letztendlich zum Railay Beach zu gelangen, mussten wir nämlich umsteigen. Das Longtail-Boot wartete bereits auf uns, steckte allerdings noch im Uferschlamm fest. Wir wateten durch das knietiefe, braune Wasser und drückten mit vereinten Kräften gegen den schmalen Holzbug, während unsere Füße im morastigen Untergrund versanken. Als das Boot schließlich auf dem trüben Wasser trieb, kletterten wir hinein. Nachdem wir eine Weile an spektakulären Felsen vorbeigetuckert waren, stoppte der Bootsmann den Motor an einem ziemlich dreckigen Kiesstrand. Die Ostseite des Railay Beaches sah so aus, als hätte Stunden zuvor ein weiterer Tsunami die Uferlandschaft komplett verwüstet. Nur ein paar resistente Mangroven hatten überlebt und versperrten mit ihren dicken Wurzeln die Sicht auf die offene See. Ein paar Rucksack-Traveller wuselten enttäuscht herum und klagten darüber hinaus, dass es in der Gegend nur überteuerte Hotels und Luxus-Ferienanlagen gäbe. Auch wir schlossen uns schnell dieser Meinung an. Doch anstatt in Übellaunigkeit zu verfallen, suchten wir lieber einen Weg zur Westseite der Landzunge. Zehn Minuten Fußmarsch und wir fanden uns an einem langen Postkartenstrand wieder. Allerdings waren hier die Hotels und Resorts nicht preiswerter. Die beiden Polinnen hatten genug von der Herbergssuche, verabschiedeten sich von uns und buchten die nächstbeste Gelegenheit zum astronomischen Höchstpreis. Wir fragten die Badegäste am Strand um Rat, die uns die Nachbarbucht Ao Ton Sai empfahlen. Einfach ein Taxiboot nehmen oder um die Klippe und über die Felsen laufen. Nein zum Ersten, Ja zum Zweiten, weil Option Zwei nichts kostete. Der Weg war ziemlich abenteuerlich. Wir wateten erneut durch Wasser, liefen mit unseren schwer ungeeigneten Flipflops über den rauen, steinigen Grund und kletterten über bizarre Felsen und durch Höhlen, die das Wasser im Wechsel der Gezeiten ausgewaschen hatte. Irgendwann hatten wir die Klippe umlaufen und vor uns erstreckte sich die sichelförmige Bucht von Ao Ton Sai. Tatsächlich fanden wir hier ein paar hundert Meter vom Strand entfernt, von Regenwald und Steilwänden umgeben, eine preiswerte Bungalowanlage. 1000 Baht (21 Euro) kostete das 3-Bett-Bungalow die Nacht. Das Frühstücksbuffet am nächsten Morgen war inklusive und eine kulinarische Paradieserfahrung für jeden indischen Volontär. Es gab Brot, Brötchen, Toast, dazu Wurst, Käse und Marmelade, die nach richtiger Marmelade schmeckte – mit echten Fruchtstückchen (In Indien ist das mehr eine hellrote, süß schmeckende Geleemasse mit chemischen Aromastoffen)... Dazu Früchte, Saft, Milch, Joghurt, Quark und alle erdenklichen Müslisorten. Und mehrere Thais mit weißen Kochmützen auf dem Kopf brutzelten fleißig Spiegeleier und rollten gemüse- und speckgefüllte Rühreiwürste in der Pfanne... entfalteten einen Duft, dass es einem... (!) Nee, unglaublich.
Nach dem Frühstück verabschiedete sich Ufo-K von uns, weil er nach Bangkok wollte. Sheila und ich nahmen ein Boot zur nächsten Bucht. Ao Nang empfing uns mit einem starken Regenguss und ausgebuchten Unterkünften. Und so ging die Suche wieder von vorne los, nur dass wir diesmal auch von oben nass dabei wurden. In der zweiten Etage über einem kleinen Klamottengeschäft fand sich schließlich ein spartanisches Zimmer für 500 Baht die Nacht. Da es draußen immer noch regnete, spielte ich mit Sheila Karten. Als der Regen aufgehört hatte, erkundeten wir die nähere Umgebung.
Die Strandpromenade von Ao Nang war touristischer als alles bisher gesehene. Wohin man nur sah, erblickte man Restaurants, Souvenirshops, Videotheken und Internetshops. Und in den 7Eleven-Supermärkten konnte man wirklich alles kaufen, was der Tourist aus dem Westen gewöhnt ist. Jeden noch so dummen Schokoriegel gab es importiert. Sheila und ich erkundigten uns in den zahlreichen Reisebüros nach Tagesausflügen. Ich entdeckte eine Hochglanzbroschüre, welche einen Ritt auf einem Elefanten, eine Wanderung durch den Dschungel, ein Bad unterm Wasserfall und die Besichtigung eines buddhistischen Tempels im Khao Phanom Bencha Nationalpark anpries. Klang gut, ich buchte die Tour für den nächsten Tag. Sheila entschied sich stattdessen für eine Bootsfahrt zu vier bekannten Inseln in der Phang Nga Bucht.
Und so standen wir am nächsten Morgen pünktlich um halb Neun Uhr vor dem kleinen Reisebüro und wurden von zwei unterschiedlichen Veranstaltern abgeholt. Ich setzte mich zu einer fünfköpfigen schwedischen Familie in den Laderaum eines Lieferwagens. Während der Fahrt zum Nationalpark erzählte ich von meinem Zivildienst in Indien. Später redeten wir über die makellosen Strände auf Ko Phi Phi, über den Film „The Beach“ und über Pettersson und Findus. Gerade waren wir bei den Auswirkungen der globalen Erwärmung in Schweden, als der Wagen hielt und uns an einer Waldlichtung ausspuckte. Auch andere Touristen hatten sich hier versammelt und saßen wartend um die Holztische eines Rastplatzes. Dann kamen die Elefanten. Eine Karawane von acht ausgewachsenen Tieren, mit je einer Sitzbank auf dem Rücken und einem Thai auf dem Kopf. Über eine Leiter kletterten wir nach oben. Ich teilte mir anfangs eine Bank mit dem schwedischen Elternpaar, doch als unser Elefantenführer erfuhr, dass ich mir in Indien gewisse „Erfahrungen“ beim Reiten auf Elefanten angeeignet hatte, fragte er mich, ob ich nicht lieber gleich auf dem Kopf des Dickhäuters sitzen wolle. Die Bank war eh zu schmal für uns drei und so kletterte ich auf den borstigen Kopf des Elefanten und hielt mich so gut es ging an den zwei Buckeln auf seiner Stirn fest. Und während wir durch den dichten Dschungel schaukelten, klatschten im steten Rhythmus die Ohren des Kolosses gegen meine Beine. Die Karawane folgte die meiste Zeit dem Lauf eines ausgetrockneten Bachbetts. Später ging es dann auch durch Wasser und die Elefanten nutzten die Chance, ein bisschen rumzuspritzen. Nach einer Stunde erreichten wir wieder den Rastplatz bei der Waldlichtung. Während der Fütterung mit Bananen kam der Ausflugsveranstalter zu mir und fragte mich höflich, ob ich die Tagestour in eine Halbtagestour ändern lassen möchte – ich wäre der Einzige der gesamten Touristengruppe, der das volle Dschungelprogramm gebucht hatte. Keine Dschungelexpedition und kein Wasserfall wäre die bittere Konsequenz. Doch die Vorstellung, allein unterm Wasserfall zu baden, während mein privater, thailändischer Dschungelguide die ganze Zeit am Ufer steht und auf mich wartet, war auch irgendwie zu blöd. Ich willigte der Planänderung zu und bekam Geld zurück.
Ein Programmpunkt stand allerdings noch aus und diesen sah auch die Halbtagestour vor: Die Besichtigung des buddhistischen Tigerhöhlen-Tempels. Unser Reiseleiter stellte uns gleich nach Erreichen des Tempelareals vor eine Entscheidung, die ich komplett unterschätzte. Ich verstand nur „toller Aussichtspunkt auf einem Felsen, auf dessen Spitze ein Goldener Buddha sitzt. „Wer sich zutraut, die Treppe mit den 1237 Stufen hochzusteigen, sollte jetzt damit beginnen.“ Die ersten fünfhundert Stufen waren kein Problem, man musste nur vor diebischen Affenbanden auf der Hut sein, die am Geländer herumturnten und auf Fotoapparate, Handtaschen und Sonnenbrillen aus waren. Die letzten Stufen erwiesen sich jedoch als echte körperliche Kraftanstrengung. Viele ältere Touristen hatten bereits kehrtgemacht, ein paar zähe buddhistische Pilger kraxelten unbeirrt weiter.
Schweißnass und keuchend erreichte ich irgendwann den Aussichtspunkt. Verschnaufen konnte man bei einer Tasse mit kühlem Wasser aus dem Trinkwasserspender und bei einem grandiosen Ausblick auf die umliegenden Nachbarfelsen. Und auf der Dachterrasse saß er dann, zwischen zwei fünfköpfigen Schlangen und von mehreren bunten Kriegern bewacht: Der Goldene Buddha. Er war etwa sieben Meter groß, hatte unnormal lange Ohrläppchen, gekräuseltes Haar und trug eine spitz zulaufende Krone. Seine Hände hatte er auf den Schoß gelegt, die Handflächen zum Himmel geöffnet. Die goldene Statue zeigte den „Erleuchteten“ in seiner berühmten Pose, in der Meditationshaltung.
Viel wusste ich nicht über diesen Buddha. Meine inzwischen pensionierte Religionslehrerin hatte mal etwas darüber erwähnt (ich vermute zwischen der Herr-der-Ringe-Trilogie und The Day After Tomorrow J), aber dieses Wissen hatte sich leider sehr früh aus meinem Gedächtnis verabschiedet. In dem Thailand-Reiseführer, den Gunther in Ao Poh vergessen hatte, fand ich glücklicherweise einen kurzen Abschnitt zum Buddhismus. Hier mal eine kurze Nachhilfeeinheit für alle, die sich ihrer Religionsstunden auch so wenig erinnern können: Alles begann angeblich vor 2500 Jahren, als ein reicher Prinz mit dem Namen Siddharta Gautama beschloss, seinen Luxusleben hinter sich zu lassen und im Dschungel fasten und meditieren zu gehen. Er war der Meinung, dass das ganze Leben voller Leid sei. Geburt, Liebe, Begehren, Altern und natürlich der Tod seien alles Leiden. Selbst das Glück wäre leidvoll, weil es vergänglich ist. Durch die Meditation könne man allerdings zu Frieden und Erleuchtung finden. Wer meditiert und sich von sämtlichen Begierden und Sehnsüchten trennt, kontrolliert sein inneres Bewusstsein und kann so aus dem Kreislauf des Leidens entfliehen. Zu guter Letzt durchwandert man dann noch den Achtfachen Pfad und bekennt sich Vier Edler Wahrheiten, danach kehrt man als „Erleuchteter“ ins Nirwana ein, in den Zustand wunschlosen Glückes. Das hat Gautama geschafft, angeblich unter einem Feigenbaum im heutigen Bodghaya, einer Stadt im Norden Indiens. Ja, ich habe auch gestaunt: In Indien hat die Lehre dieses Buddhas ihren Anfang genommen, bis sie dann weiter nach China, Japan und in die Länder Südostasiens geschwappt ist.
Ich machte mich auf den Rückweg und die Treppe mit den vielen Stufen ließ mich auch beim Abstieg spüren, was Buddha mit „Leid“ meinte. Unterwegs traf ich dann noch drei übergewichtige Touristen, die nach Atem rangen und der Ohnmacht sichtlich nahe standen. Ich empfahl ihnen, eine längere Pause zu machen und dann umzukehren. Am Fuße der Treppe stand ein weiblicher Mönch, eine Buddha-Nonne quasi. Sie war älter, hatte eine Glatze und trug eine orangefarbene Robe. Sie schenkte mir ein rostrotes Armband, dass sie mir um das Handgelenk band. „Das bringt Glück“, sagte sie. Ich hatte noch etwas Zeit, bis der Lieferwagen wieder zurückfahren würde und so betrat ich noch schnell den eigentlichen Tigerhöhlen-Tempel. Vorher natürlich Schuhe ausziehen. In die Höhlenwand war eine Stufe eingehauen, die mit lauter Buddhafiguren voll gestellt war, hunderte goldener und bronzener Statuen. Buddha lachend, Buddha ausdruckslos, Buddha abgemagert, Buddha fett, Buddha schlafend, Buddha rechte Hand oben, Buddha Hände faltend, Buddha hier, Buddha da. Der Höhlentempel sah aus wie ein Antiquitätengeschäft für buddhistische Pilger, nur dass die Figuren unverkäuflich waren. Ich betrat eine kleine Nebenhöhle, die von zwei steinernen Tigern bewacht wurde und in der es stark nach Räucherstäbchen roch. Ich war allein. Plötzlich brach mein nervtötender indischer Handy-Klingelton die Stille der geweihten Stätte. Es war Martin: „Phuket ist die Hölle. Sei froh, dass du nicht hier bist. Total Assi-Touri und überall die dicken Sextouristen mit ihren Thaifrauen im Arm. Lea und ich werden schon morgen nach Bangkok vorfahren. Wir treffen uns dann in Bangkok.“ Der Lieferwagen fuhr mich nach Ao Nang zurück. Sheilas Inseltour endete planmäßig, sodass ich noch einige Stunden auf sie warten musste. Ich entschied mich, am nächsten Tag mit dem Nachtbus nach Bangkok zu fahren.
Der Abschied von Sheila und von der Bucht von Phang Nga war gekommen. Ich sagte Bye, Bye und kletterte auf den Anhänger eines Lastwagens, der mich zum Busbahnhof brachte. Während der Fahrt machte ich Bekanntschaft mit einem jungen Arzt aus dem Sudan, der gerade mit seiner frisch vermählten Frau die Flitterwochen in Südostasien verbrachte. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Mohamed erzählte mir, dass er sich als Chirurg weiterbilden möchte. Gerne würde er eine eigene Klinik in seiner Heimat gründen, aber die sudanesische Regierung bremst solche Vorhaben gewaltig.

Um 6 Uhr morgens kam ich in Bangkok an. Martin hatte mir per Handy mitgeteilt, dass er einen eintägigen Zwischenstopp in Hua Hin eingelegt hatte und erst am Nachmittag in Bangkok ankommen würde. Er hatte mich gebeten, eine günstige Unterkunft in der Nähe einer gewissen „Kaoschan Road“ zu suchen. Als ich aus dem Bus ausstieg, umlagerten mich gleich mehrere Taxifahrer und fragten mich eindringlich, wo ich denn hin wolle. „Ka-Oh-Schan-Road“. Glücklicherweise befand ich mich ganz in der Nähe, denn das Taxi zur Khaosan Road kostete nur 60 Baht. Es war 6:15 und das Stadtviertel, in das mich das Taxi fuhr, präsentierte sich wie ausgestorben. Da stand ich nun, früh morgens, allein mit meinem schweren Rucksack in dieser Millionenmetropole. Ich klopfte an vielen verschlossenen Gästehäusertüren und fragte an mehreren Hotel-Rezeptionen nach einem preiswerten Zimmer und erhielt überall müde Absagen. Alles wäre voll oder viel zu teuer. Ich latschte weiter und immer der Nase nach. Dies hatte zur Folge, dass ich zu einem Markt stieß, den ein ziemlich markanter Fischgeruch umgab. Überall köchelte und dampfte es. Die Stände wurden gerade aufgebaut. Ein paar buddhistische Mönche liefen herum und baten mit ihren Bettelschalen um milde Gaben. Die meisten Verkäufer gaben bereitwillig und die Mönche bedankten sich mit dem stillen Wai-Gruß. Ich wusste nicht in welcher Straße ich gerade war, hatte natürlich auch keinen Stadtplan und so fragte ich ein paar frustriert und müde dreinblickende Traveller, die auf der Bordsteinkante saßen. „Nähe Khaosan Road. Aber alles voll. Wir sollen alle um zehn Uhr wiederkommen.“ Ich ging weiter, schlenderte ziellos durch die verwaisten Straßen, bis plötzlich eine Tür hinter mir aufging. Eine kleine, hutzelige Thai-Oma kam aus ihrem Türspalt gehumpelt. „I have loom for you. I charge you 200 Baaaaht.“ („Ich habe ein Zimmer für dich, ich veranschlage 200 Ba(aaa)ht.“ – Knapp 4 Euro) Auch wenn ich mich in dem Moment an das Märchen von Hänsel und Gretel erinnert fühlte, folgte ich der Alten ins Haus. Das Angebot war auch einfach zu verlockend. Sie führte mich einen langen Korridor entlang, über einen kleinen Hinterhof und eine Treppe hinauf. In Zimmer Nummer 6 standen drei Betten und ein Frisiertisch. Die Dusche befand sich am Ende des Flures. Die Oma versicherte mir, dass sie die anderen Betten nicht vermieten würde. Ich hätte das Zimmer für mich allein, dürfte aber natürlich Freunde unterbringen, die dann aber draufzahlen müssten. Ich konnte mein Glück kaum fassen! Was für ein Schnäppchen, so früh am Morgen und noch dazu kakerlakenfrei! Dankbar und froh nahm ich das Zimmer und legte mich ins dritte Bett, rechts außen.
Ich erwachte am frühen Nachmittag und verließ das „Wally House“. Als ich auf die Straße trat, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Die zuvor menschenleere Straße hatte sich binnen weniger Stunden in eine souvenirüberfrachtete Touristenmeile verwandelt, in der man alles, aber auch wirklich alles, kaufen konnte - vom Ganesha-Kühlschrankmagneten bis zur gefakten Rolexuhr. Überall reihte sich ein Ramschgeschäft an das nächste. Fastfoodketten leuchteten mir entgegen, große Neon-Reklame sprang mir fast ins Gesicht. „Wie heißt die Straße?“ fragte ich einen Passanten. „Khaosan Road“ erhielt ich prompt als Antwort. Perfekt! Martin traf ich wenige Stunde später „in der Bar mit dem roten Neon-Tintenfisch.“ Lea hatte sich in Hua Hin von Martin getrennt und war allein in den Norden Thailands zu irgendwelchen Bergvölkern weitergereist. Doch Martin blieb nicht lange ohne Damenbegleitung. Er hatte sich mit Alina, einer Freundin aus Deutschland, die gerade auf Weltreise war, in Bangkok verabredet. Und so saßen wir am späten Nachmittag zu dritt beim roten Tintenfisch und tranken einen Kaffee.
Die nächsten Tage schauten wir uns Bangkok an, besichtigen den „Liegenden Buddha“ aus purem Gold im Wat Pho, besuchten den reich verzierten Königspalast mit dem Smaragd-Buddha, den Amulettmarkt und das MBK, einen riesigen Shopping-Komplex, der den westlichen in nichts nachstand, vielleicht sogar übertraf. Überall konnte man gefälschte Markensachen kaufen: D&G Gürtel, O’Neill Hosen, Diesel- und Gucci-Taschen und Levis Jeans für weniger als 10 Euro. Selbst Kameras und Ipods gab es zu verrückt niedrigen Preisen. Martin überlegte sich sogar ernsthaft einen neuen Laptop für 400 Euro zu kaufen, ließ es dann aber doch sein.
Die Abende verbrachten wir meist in Restaurants oder Cocktailbars und machten auch ein bisschen Party in einigen Clubs und Diskos in der Nähe der Khaosan Road. Einmal gingen wir auch ins Kino. Der Film „27 Dresses“ riss mich nicht vom Sessel, allerdings die Kinowerbung. Es handelte sich um insgesamt drei Werbefolgen für ein und dieselbe thailändische Unfallversicherung. Die Handlung war immer ähnlich: Eltern bangen um das Leben ihres verunglückten Kindes, welches im Sterben liegt. Die Geschichte teilt sich und läuft parallel weiter. In der ersten Version, in der die Eltern die Versicherung abgeschlossen haben, wird ihr Kind per Helikopter ins beste Krankenhaus der Stadt geflogen, operiert und gerettet. In der zweiten Version stirbt das Kind qualvoll. Plötzlich erscheint es leuchtend im weißen Nachthemd und schaut seinen trauernden Eltern vorwurfsvoll in die nassen Augen: „Papa, Mama, warum habt ihr mich nicht rechtzeitig versichert?“ ... Die Bilder, die Musik, alles war so heftig und emotional - die mit Abstand herzergreifendste Werbung, die ich je gesehen habe! Dann ging es weiter mit dem obligatorischen Kurzfilm zu Ehren des Königs. Alle Kinobesucher standen auf, während die Hymne gespielt und das bisherige Leben des Monarchen in Bildern auf die Leinwand gestrahlt wurde. Mit „We love our King“ und einem pompösen Schlussakkord des Orchesters endete der Huldigungsstreifen und der eigentliche Spielfilm lief an. An dieser Stelle sei noch gesagt, dass die Thais ihren König vergöttern! Überall im ganzen Land stehen übergroße, blumengeschmückte Bilderrahmen in der Landschaft, die das ruhmreiche Leben des Staatsoberhauptes zeigen.
Am letzten Tag in Bangkok traf ich auf der Khaosan Road einen stämmigen Sikh-Inder mit Vollbart und Turban. Er sagte mir, ich hätte glückliche Augen und ... er hätte drei gute Nachrichten für mich. „Na, dann schieß mal los.“ Natürlich wollte der Wahrsager Geld für seine hellseherischen Dienste. „Vielleicht komme ich nachher noch mal vorbei.“ Später erzählte ich Alinah von meiner Begegnung und sie wollte unbedingt zu ihm. Ich führte sie zu der Stelle und tatsächlich: In einer schmalen Gasse, in einer Häusernische fanden wir den Sikh mit zwei indischen Kollegen auf kleinen, blauen Plastikhockern sitzend. Alinah setzte sich zu einem Inder. Auch ich war neugierig und nahm auf dem nächsten Hocker Platz. Der Sikh mit dem Namen Yogi fragte mich, wo ich denn herkomme. „Auch aus Indien“, sagte ich grinsend. Der Inder runzelte die Stirn. „Überrascht?“, fragte ich. „Ich dachte, als Wahrsager würde Sie das nicht überraschen.“ Dann fuhr er fort, las in meiner rechten Hand, fragte mich nach Tieren und Früchten und kritzelte Dinge auf ein Stück Papier. Vieles, was er über mich sagte, war richtig, manches machte mich sogar nachdenklich, anderes war aber auch einfach falsch. Dann deutete er meine Zukunft. Der Inder sagte viel, auch überwiegend Positives, nannte mir sogar den Namen meiner zukünftigen Ehefrau, das Hochzeitsjahr und wie alt ich werden würde. Ich war skeptisch, trotzdem kann ich nicht leugnen, eine Gänsehaut gehabt zu haben, als der Sikh sprach. Ob Yogi Recht behalten wird, wird sich zeigen, manches sogar schon in wenigen Monaten. Ich habe alle Prophezeiungen notiert und werde deren Richtigkeit prüfen. Auch Martin hatte später eine Sitzung beim Sikh, wurde aber schnell wieder entlassen. Er wäre dem Zettel-Trick von Meister Yogi beinahe auf die Schliche gekommen, nannte Martin als Grund.
Am Abend packten Martin und ich unsere Sachen, verließen das „Wally House“ und verabschiedeten uns bei Alina. Dann fuhren wir mit dem klimatisierten Taxi mit 120 km/h zum Flughafen, während die beeindruckende Skyline von Bangkok ein letztes Mal an uns vorbeizog.
Im Wartebereich am Flughafen sahen wir wieder vertraute Menschen, indische Menschen: Dunkelhaarige Männer mit Schnurrbart und Frauen in bunten Saris. Sofort wurden wir wieder in Gespräche rund um Ganesha, Bollywood und Cricket verwickelt und wir gaben auch gerne ein paar Kostproben unseres Kannada-Wortschatzes zum Besten.

Dann erhob sich der Flieger in den Nachthimmel und brachte uns zurück nach Indien. Am Flughafenausgang in Bangalore wurden wir wie gewohnt von einem indischen Begrüßungskomitee empfangen. „Benedikt & Martin, BREADS“ stand auf dem mitgebrachten Pappschild. Die beiden Brote wurden ins BREADS-Büro gefahren, wo Oberfather George-Mathew in der gestreiften Schlaf-Wickelhose auf sie wartete und ihnen ihr Zimmer zuwies.
Zwei Tage verbrachten wir noch in Bangalore und konnten uns wieder langsam an die indischen Verhältnisse eingewöhnen. Erstaunlicherweise war das gar nicht so einfach, alles war wieder dreckig, laut und der Straßenverkehr chaotisch wie eh und je. Und das Buchen eines Busses nach Hospet dauerte eine ätzende dreiviertel Stunde. (Vergleich Thailand: Das Buchen der Busfahrt nach Bangkok dauerte eine Minute!) Der Inder im Reisebüro quatschte in aller Seelenruhe mit seinem Kollegen, kaute am Telefonhörer, schlief beim Telefonat fast ein und suchte eine geschlagene Viertelstunde nach einem Briefumschlag für unser Busticket.
Wir verdauten unseren Frust gerade bei McDonalds als uns ein junger Inder auf Deutsch ansprach. Sudeeh war Ingenieur bei Bosch und hatte ein halbes Jahr in der Nähe von Stuttgart gearbeitet und Tanksysteme bei Autos programmiert. Er und seine Frau luden uns zum Mittagessen ein. Die Wohnung lag in einem anderen Stadtteil von Bangalore und wir brauchten eine Stunde mit der Rikscha. Die indische Familie begrüßte uns sehr herzlich und wir nahmen auf dem Boden Platz. Dann reichte uns Sudeehs Frau einen Teller aus gepressten Bananenblättern. Wir aßen Reis mit Spinat-Sambar und Mango-Prickles, tranken dazu Wasser, Cola, Apfelsaft und Buttermilch. Dann hatten wir noch ein nettes Gespräch, bei dem wir ziemlich objektiv die deutsche und die indische Kultur verglichen. Bevor wir gingen, machten wir noch ein Gruppenfoto vor der hinduistischen Altarnische und der Gastgeber reichte uns sogar ein Abschiedsgeschenk: Indische Süßigkeiten und ein Hemd...

Um 22:30 Uhr ging es „nach Hause“, mit dem Sleeper-Bus ins vertraute Hospet zurück. Keine Odyssee, keine Wackeltour, keine Kopfschmerzen. Die Rikschafahrer in Hospet kannten uns noch und wussten schon, wohin sie uns zu fahren hatten. Doan Bos-co. 20 Rupien - wie immer. Im Makkalla Mane brach ein Jubelsturm aus. Achtzig lachende, indische Kinder sprangen vor Freude in die Luft, umarmten und küssten uns – ihre Onkel waren endlich zurück. „Nale periksche. Kalibeku, kalibeku!“, rief ich laut. („Morgen Test. Lernen, lernen!“) „A tai ta?“ (Alles klar?) – „A tai to!“

Es grüßt euch alle aus dem beschaulichen Hospet
Euer Benedikt

P.S. Großes Lob an alle, die diesen unverschämt langen Blog-Eintrag bis zum Ende durchgelesen haben.

Eine Woche auf Ko Phi Phi

2008-03-13T11:19:00.003+05:30

Hospet, der 13.03.2008

Thailand

„Sawasdee kha(aaa)b!“ wie man in Thailand sagt. Hallo zusammen.

Bevor wir losgefahren sind, mussten wir unseren Kindern erklären, wo Thailand liegt und versprechen, dass wir nach drei Wochen wiederkommen. Wir haben unser Versprechen natürlich gehalten und sind wieder „daheim“ in Hospet. Und auch wenn die Wiedersehensfreude mit den Kindern keine Grenzen kannte, ein bisschen vermissen wir schon die vielen Annehmlichkeiten Thailands und träumen noch gerne von weißen Stränden, zerklüfteten Felseninseln, bunten Korallenriffen, sauberen Straßen und gutem Essen...

Eigentlich hatten wir uns ja geschworen, nie wieder einen Sleeper-Bus auf Indiens Straßen zu testen, aber der Reisbüro-Kauz mit der grünen Schildmütze hatte uns nach langem Hin und Her überzeugt. Die Fahrt ging nach Bangalore und war tatsächlich angenehmer als die letzte Busreise. Jeder von uns beiden hatte seine eigene Liege und eine Decke. Um sechs Uhr morgens wurden wir aus dem Halbschlaf gerissen, weil jemand „Bangalore, Bangalore, Bangalore“ brüllte. Wir waren bereits da und draußen lauerte schon eine Heerschar Rikschafahrer mit Wucherpreisen auf uns. Nach einem kurzen Telefonat mit Oberfather George-Mathew und radikalen Preisverhandlungen wurden wir für sechzig Rupien ins Büro von BREADS gefahren. Dort stand ein Zimmer für uns bereit und wir konnten noch ein bisschen schlafen.
Am Abend ging der Flug nach Bangkok. Der freundliche Lieferwagen-Inder von vor einem halben Jahr brachte uns zum Flughafen, dann wurde eingecheckt, die beiden Rucksäcke gewogen und ein Formular ausgefüllt. Beim Durchleuchten unseres Handgepäcks lernten wir ein junges Pärchen aus der Schweiz kennen, die mit uns im Flieger saßen.
Die Stewardesse begrüßten uns an Bord der Thai Airways Maschine mit dem landestypischen Wai-Gruß, indem sie die Handflächen aneinanderlegten, mit dem Kopf nickten und „Sawasdee khaa“ sagten. Der Flug dauerte 3 Stunden und 45 Minuten. Es gab Cola, Saft und Wein, wahlweise Lamm oder Huhn mit Reis, ein paar Erdnüsse und Kopfhörer mit Wackelkontakt. Letzteres störte kaum, da der gezeigte Bordfilm wenig Sinn besaß und die Wiedergabe als Stummfilm vollkommen ausreichte.
Landeanflug International Airport Bangkok, es war vier Uhr morgens und durch die kleinen Bordfenster sahen wir wieder auf ein leuchtendes Lichtermeer herab. Der Flughafen war der Wahnsinn, vergleichbar mit dem in Frankfurt, vielleicht sogar noch größer. Alles war sauber und modern. Die Fahrt auf dem Transportband durch die vielen Gates war wie eine Tour durch ein Museum für thailändische Kunst. Gemälde, Mosaike, Figuren, Masken. Dazu Musik. Und bewacht wurde der hochmoderne Palast aus Stahl und Glas von meterhohen, bunten Kriegerstatuen. Am Ende des Fliesbandes standen die mit uns angekommenen Inder Schlange, um die Visa-Anträge auszufüllen und gegebenenfalls noch ein Passfoto von sich machen zu lassen. Da wir einen deutschen Reisepass besaßen, konnten wir uns diese zeitraubende Tortour ersparen. Wir bekamen völlig unkompliziert ein vierwöchiges Touristenvisa. Genauso einfach war es, mit der Visa-Karte an die nötigen Bahts, an das thailändische Geld, zu kommen. Zwei Frauen zählten am Schalter in rekordverdächtiger Geschwindigkeit die Scheine. Effektiv und schnell, wie es der Deutsche will – den Inder wird es verblüffen.
Am Flughafenausgang warteten bereits die Riksc..., nein Tuktuk-Fahrer auf uns. Das Gefährt sieht ein wenig anders aus, hat zwar auch drei Räder, ist aber hinten offen und bietet mehr Beinfreiheit für den Fahrgast. Eines ist aber gleich, Rikscha- und Tuktuk-Fahrer sind geldgierige Schlitzohren, die aus der Unkenntnis der Touristen eine Menge Geld machen. Tausend Baht (21 Euro) sollte die Fahrt zum Bahnhof kosten – die reinste Zumutung. Wir legten jeder noch vierzig Euro drauf und nahmen den Inlandflug nach Phuket. Die Fahrt mit dem Zug hätte mehr als 19 Stunden gedauert, der Anschlussflieger brachte uns in nur neunzig Minuten auf die südliche Insel Phuket. Dort angekommen, nahmen wir ein Taxi zum Fährenanlegeplatz. Der Taxifahrer war sehr gesprächig, sprach aber wie die meisten Thais ein Englisch, welches kein „R“ zu kennen schien. Das machte die Fahrt umso lustiger und wir hätten wohl mehrere Male lauthals losgelacht, hätte sich der Mangel an Schlaf nicht so stark bemerkbar gemacht. Mit schweren Lidern saßen wir im Auto, schmunzelten müde über die Aussprache des Fahrers und staunten über das Tempo, mit dem wir über die makellos asphaltierten Straßen rasten.
Unser Ziel war Ko Lanta, eine schmale Insel auf der Festlandsseite der Phang Nga Bucht. Dort wollte sich Martin mit drei Freunden treffen, die er noch von der Arbeit in Deutschland kannte. Die Fähre kreuzte die Bucht, legte einen kurzen Zwischenstopp auf Ko Phi Phi Don ein und erreichte am Nachmittag den Hafen Ko Lantas. Das letzte Stück unserer Reise bewältigten wir mit dem Kleinbus. Nach einem kurzen, obligatorischen Hallo fiel ich völlig übermüdet auf die ebenerdige, weiche Matratze unseres Bungalows im „Andaman Sunflower“ Beach Resort. Die Ferienanlage lag direkt am Strand, es gab einen Yoga-Tempel, einen Volleyballplatz und weißgeflieste Duschen in den kleinen Palmenhütten - ein Traum! Nach fünf Stunden Schlaf gab es Abendessen und ich lernte Gunther, Lea und Jonas („Jones“) näher kennen. Die drei nannten sich Dialoger und bequatschen Passanten auf der Straße, für diverse Hilfsorganisationen Geld zu spenden. Wer gut ist, Leute um den Finger wickeln und den moralischen Aspekt vernachlässigen kann, verdient dicke Provisionen dabei. Gunther war der Feinschmecker mit Sinn für Stil und Ästhetik, Lea die immer gut gelaunte Thailand-Expertin und Jones die sich selbst geil findende, aber sehr unterhaltsame Nonstop-Labertasche. Die deutsche Chefin des Resorts hieß Alex(andra) und war eine Freundin von Lea. Sie hatte auch 2007 ihr Abitur gemacht und leitete nun in Vertretung ihres kranken Vaters die gesamte Ferienanlage, von der Buchhaltung bis zum Kellnern. Wir quatschten bis spät in die Nacht und aßen die besten Frühlingsrollen („Spling lolls“) von ganz Thailand.
Am nächsten Nachmittag frühstückten wir – den Schlafmangel ausgeglichen und fit für die restlichen verbleibenden Stunden des Tages. Wir mieteten uns fünf Motorroller und fuhren zur nächsten Ortschaft, in irgendein Touristennest im Norden der Insel. Dort shoppten wir allerlei Touri-Kram: Taucherbrillen, Schnorchel, Luftmatratzen, Badeshorts, T-Shirts und Halsketten. Während (Indiana) Jones seinen weißen Hut kaufte, war ich auf der Suche nach einem preiswerten Handtuch. Die Verkäuferin wollte 500 Baht haben. Ich lachte, sie lachte, wir beiden lachten uns eine Minute an. Sie fragte sich sicher, wie ich als weißer Tourist keine 10 Euro für ein Handtuch ausgeben kann und ich lachte, weil ich in Indien für das Geld fünf Handtücher bekommen könnte. Ohne den anderen richtig verstanden zu haben, einigten wir uns auf 250 Baht.
Wir blieben noch einen weiteren Tag auf Ko Lanta, dann nahmen wir die Fähre nach Ko Phi Phi Don, einer kleinen, zerklüfteten und dschungelbewachsenen Felseninsel in der Bucht von Phang Nga. Nach ein paar Anlegeschwierigkeiten mit der Fähre konnten wir schließlich an Land gehen und in der touristisch erstaunlich gut erschlossenen „Pipi City“ nach einer Unterkunft suchen. Die vielen Reisbüros machten es einem ziemlich leicht, aber Lea kannte eine gute Adresse etwas außerhalb der überlaufenen Touristengegenden. Zimmer waren dort noch frei und so nahmen wir ein Longtail-Taxiboot, welches durch einen umgebauten Rasenmähermotor angetrieben wurde. Der thailändische Bootsmann setzte uns an einem langen Sandstrand aus. Wir mussten den letzten Teil des Weges zu Fuß bewältigen. Der Pfad zur versteckten und fast menschenleeren Ao Poh Bucht führte uns über einen dschungelbewachsenen Hügel mitten durch die unberührte Wildnis.
Im „Ao Poh Penninsula Beach Resort“ fanden wir kleine strohbedeckte Palmenhütten vor, die an einem Hang errichtet waren und die keine zwanzig Meter vom weißen Sandstrand und dem türkisblauem Wasser entfernt waren. Die Bar war ziemlich urig eingerichtet, überall hing Strandgut, Muscheln dienten als Aschenbecher und Hängematten waren zwischen die Palmen gespannt. Hinter dem Tresen stand ein Hippie-Franzose und rührte Cocktails, tropisch relaxt und im Einklang mit sich selbst. Eine sechsköpfige Auswandererfamilie aus Frankreich hatte sich hier vor ein paar Jahren niedergelassen und diese Anlage gegründet. Die temperamentvolle Oma (wir nannten sie liebevoll „Good Witch“) war das Herzstück des Ladens und sie vertrat sehr eigenartige Positionen zu Politik und Religion.
Die nächsten Tage verbrachten wir mit sonnen, baden und schnorcheln. Schwamm man ein paar Meter weiter raus, so konnte man viele bunte Fische, Seeigel, Korallen, Seegurken und sogar einige Moränen beobachten. Auch Kugelfische gab es, die sich aber leider nie aufblasen wollten, wenn ich sie zu erschrecken versuchte. Lea nahm ein Sonnenbad, Gunther und Martin trieben mit der Luftmatratze über das glasklare Wasser und Jones sammelte mit der Leidenschaft eines sechsjährigen Jungen unzählig viele Muscheln. Dabei kannte er keine Kompromisse, mehrere Einsiedlerkrebse mussten aus ihrem angestammten Schneckenhaus ausziehen und sich ein neues Quartier suchen.
Am nächsten Tag hatten wir ein Boot gemietet, welches uns zur Tochterinsel Ko Phi Phi Leh brachte - eine atemberaubend schöne Insel aus Kalksteinfelsen, die steil aus dem Wasser ragten und ebenfalls mit Urwald bedeckt waren. Wir fuhren in eine kreisrunde Bucht, die nur durch eine kleinen Öffnung mit dem offenen Ozean verbunden war. Der eingeschlossene Strand, an dem wir anlegten, war ein gut besuchtes Ausflugsziel. Seitdem in dieser Bucht, der („Maya Bay“), der Hollywoodstreifen „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde, nahmen die Touristenströme kein Ende mehr. Natürlich wollten auch wir DEN Strand sehen, von dem so viele Leute schwärmten. Und tatsächlich, der Sand war so weiß, dass man die Augen zukneifen musste und das kristallklare Wasser war so warm wie in einer Badewanne...
Den Abend verbrachten wir Fünf in der „Pipi City“, aßen Salamipizza oder gegrillten Fisch, tranken Cocktails und spielten Billard mit einem Neuseeländer und einem Engländer. Gegen 2 Uhr nachts brachte uns das Longtail-Taxiboot wieder zur Ao Poh Bucht zurück. Da der Bootsmann bei den Felsen Gefahr lief aufzulaufen, mussten wir ins brusthohe Wasser springen und mit dem Gepäck auf dem Kopf die letzten fünfzehn Meter zum Ufer laufen. Glücklicherweise leuchtete uns der Vollmond den Grund aus, sodass wir Steinen und Seeigeln geschickt ausweichen konnten. Am Strand stand bereits die gute alte Good Witch, winkte und lachte: „Er hätte überall sicher anlegen können, nur an dieser einen Stelle, die er ausgesucht hat, ist es umständlich.“
Umständlich wurde es auch am nächsten Abend. Ich hatte mich recht früh von Martin und seinen Freunden in der Stadt verabschiedet und mich allein auf den Rückweg zur Ao Poh Bucht gemacht. Ich wollte das Geld für das Taxiboot sparen und entschied mich zu Fuß über den Berg und durch den Urwald zu laufen. Leider war gerade der Vollmond hinter einer dicken Wolkendecke verschwunden und mein Handyakku machte schlapp, sodass ich kein Licht hatte, um mir den schmalen Pfad durch den Dschungel auszuleuchten. Ich fragte in einer Poolbar nach einer Taschenlampe. Hatten sie nicht. Aber eine Kerze, die sie mir anzündeten. (Das Feuerzeug wollten sie mir leider nicht geben, das brauchten sie selbst.) Und so lief ich kurz darauf mit flackernder Flamme den geteerten Resort-Weg zum Dschungel hinauf. Gerade wollte ich in den finsteren Urwald marschieren, als ein Windstoß kam und die Kerze ausblies. Weit und breit kein Mensch. Nein, ich nehme nicht das überteuerte Taxiboot! Noch ein Versuch war es wert. Ich zurück, Berg runter, Feuer geholt, Berg rauf, Wind, Kerze wieder aus. Frustriert nahm ich am Ende doch das Wasser-Taxi. Gerade saß ich im Boot, als der Mond hinter der Wolkendecke hervorbrach und mich – (so hab ich es empfunden) – mit seinem hellen Licht auslachte.
In der Strandbar von Ao Poh trank ich noch einen Eistee und redete mit Good Witch und dem einheimischen Barmann Fresan über die Tsunami-Katastrophe von vor drei Jahren, die auf Ko Phi Phi 700 Todesopfer gefordert und die Touristenstadt fast vollständig zerstört hatte. Fresan meinte in seinem schlechten Englisch, dass an dem 26. Dezember 2004, an dem die große Welle kam, jeder Familienangehörige und Freunde verloren hat. Jeder hätte da seine eigene leidvolle Geschichte zu erzählen. Good Witch fügte hinzu, dass die meisten Hilfsorganisationen ziemlich viel Zeit mit Nachdenken und tatenlosem „Krisenmanagement“ vergeudet haben. Sie lobte die Malteser, die hätten sofort mit angepackt und bei den Aufbauarbeiten mitgeholfen. Ich trank meinen Eistee aus und kroch unter mein Moskitonetz.
Am nächsten Morgen wurde ich durch einen lauten Knall und fürchterliche Schreie geweckt. Ich sprang aus dem Bett. Es war die alte Good Witch! Sie hatte zwei Katzen auf dem Arm, einen Besen und ein rotes Tuch in der Hand und hüpfte wie von der Tarantel gestochen um die Bungalows. Was ist los? „Wild Monkeys!“ Ihr temperamentvoller Einsatz galt einer Horde wilder Affen, die in den Ästen turnten. Keifend entzündete sie einen nächsten Knallfrosch und warf ihn ins Gestrüpp. Knall. Die Affen verschwanden im Wald. Good Witch beruhigte sich wieder und erklärte mir, dass sich die Affen gerne die jungen Katzen schnappen und mit ihnen spielen, bis sie tot sind.
Die Inselgruppe Ko Phi Phi ist bekannt für ihre hervorragenden Tauchgründe und artenreichen Korallenriffe. Da das Schnorcheln an der Wasseroberfläche schnell eintönig wurde, buchten wir bei Philippe und Tchibo, den beiden französischen Tauchlehrern des resorteigenen Manta Clubs, einen Eintageskurs für Anfänger. Nach einer einstündigen Einweisung in Druckausgleich und Atemtechnik unter Wasser ging es los in Richtung Ko Phi Phi Leh. Unterwegs bekamen wir noch die Sauerstoffflaschen ins Boot gereicht. Die ganze andere Ausrüstung befand sich schon an Bord. Lange fuhren wir nicht bis der Kapitän im Schutz der Brandung den Rasenmähermotor stoppte und bis uns Tchibo die Neoprenanzüge reichte. Wir zwängten uns hinein, schnallten den Bleigürtel um unsere Hüften und zogen die Taucherweste mit der Flasche und den Schläuchen über. Als wir auch das Paar Flossen an den Füßen und die Taucherbrille auf dem Kopf hatten, konnte es endlich losgehen. Wie es sich gehört, ließen wir uns rücklings über die Bootskante fallen und waren sofort umgeben von einem Schwarm ziemlich neugieriger, bunter Fische. Das Wasser war an dieser Stelle nicht sehr tief, nur drei Meter und perfekt für die ersten Übungen. Gleichmäßig ein- und ausatmen, Druck ausgleichen, Zeichensprache wiederholen. Alles kein Problem. Wir knieten in einem Kreis auf dem sandigen Grund und gaben am Ende der Übungen alle das wortlose OK für den bevorstehenden Tauchgang. Der Boden fiel langsam ab, wir folgten dem Gefälle und der Wasserdruck nahm zu. Nasenflügel zuhalten und Luft ausatmen, es knackste kurz beim Trommelfell und der Schmerz im Ohr war weg. Die Fische wurden immer schöner und die Korallen immer größer, je tiefer wir kamen. Nach einer Weile stießen wir auf eine senkrechte Felswand, die sich wie eine Mauer vor uns aufbaute. Ich vergaß kurzzeitig einzuatmen, denn uns bot sich durch die leicht beschlagene Taucherbrille ein Anblick solch erhabener Schönheit, dass es mir den Atem verschlug. Überall wimmelte es nur so von Leben, Fische wuselten in allen Formen, Farben und Größen umher. Die Korallen sahen aus wie gigantische Blumenkohle, adrige Riesenfarne, eimergroße Schlote. Überall leuchtete, blinkte, regte und bewegte es sich. Die bunte Korallenwand sah aus wie eine Schaltzentrale, wie ein unterseeisches, phantasievolles Armaturenbrett mit Millionen Meeresbewohnern: Seeanemonen, Kugelfischen, Fetzenfischen, anderen tropische Fischen mit Streifen und rüsselartigen Nasen, „Nemo“-Clownfischen, lang gezogenen Stäbchenfischen, Moränen, Krebsen, Muscheln, Schnecken und so vielem mehr. Tchibo erkundigte sich regelmäßig nach unserem Wohlbefinden, wir formten Daumen und Zeigefinger zum runden OK-Zeichen. Aber der Tauchgang war mehr als nur OK, ein unvergessliches Erlebnis! Nach einer dreiviertel Stunde tauchten wir langsam wieder auf und fanden uns etwa fünfzig Meter vom Boot entfernt. Wir ließen Luft in unsere Westen und schwammen zur Leiter, während wir schon die ersten Sichtungen auswerteten. Eine Stärkung bestehend aus Reis mit Salat, Ei und Shrimps gab es in der Maya Bucht. Dann kehrten wir in die bizarre Unterwasserwelt zurück, aber in tiefere Gewässer. Gunther war an Bord geblieben, weil er noch ein bisschen Ohrenschmerzen vom ersten Tauchgang hatte. Ich tauchte beim zweiten Mal auch etwas zu schnell ab und der Druckausgleich bewirkte keine Linderung der Schmerzen im Ohr. Ich gab Tchibo ein Zeichen, wir schwammen zwei Meter nach oben und ich konnte mich langsam an den vorherrschenden Druck gewöhnen. Dann tauchten wir wieder tiefer und ich machte Fotos mit der gekauften Unterwasser-Einwegkamera. (Leider sind diese Bilder nichts geworden, weil es in zwölf Metern Tiefe einfach zu dunkel war.) Nach einer dreiviertel Stunde ließen wir uns dann wieder langsam nach oben steigen. Tchibo meinte an Bord des Bootes einen Hai gesehen zu haben, aber der wäre so scheu gewesen, dass er sofort abgehauen sei, als er uns gesehen hat. Er hatte mehr Angst vor uns als umgekehrt. Pünktlich zum Sonnenuntergang und zum Barbecue-Abend ging es wieder zurück zur Ao Poh Bucht.
Jaja (= Name!), der thailändische Koch, legte gerade Fische, Kalamarisrümpfe, Fleischspieße, Kartoffeln und Pilze auf den Holzkohlegrill. ...Jaja...

Nach zehn traumhaften Tagen auf Ko Phi Phi war für Gunther und Jones das Ende ihres Urlaubs gekommen. Sie flogen nach Deutschland zurück. Martin, Lea und ich wollten weiter durch Thailand reisen. Allerdings hatten wir unterschiedliche Vorstellungen. Martin und Lea wollten nach Phuket und Party machen, ich wollte lieber in der Nähe von Krabi, auf der anderen Seite der Phang Nga Bucht, einen Nationalpark besuchen. Und so kauften wir zwei thailändische SIM-Karten für das Handy, um in Kontakt zu bleiben und verließen Ko Phi Phi Don auf zwei unterschiedlichen Fähren. Ich hatte damit gerechnet, die nächsten Tage auf mich allein gestellt zu sein.

Ich mach jetzt mal wieder eine Schreibpause, andernfalls tipp ich mir noch die Finger wund. Die Kinder warten auch schon draußen. =) Fortsetzung folgt.

In der Hoffnung, dass es euch auch allen gut geht, beste Grüße
Euer Benedikt

Mich laust der Affe

2008-02-13T15:28:00.008+05:30

Hospet, der 13.02.2008

Mich laust der Affe,
wer mich jetzt nicht wörtlich nimmt, ist selber Schuld.

Vor unserer Schule steht ein Affenkäfig. Neulich habe ich beobachtet, wie sich die Kinder manchmal mit dem Kopf an das Gitter lehnen, um tatsächlich vom Affen entlaust zu werden. Also, ich hab das natürlich auch mal ausprobiert und kann nur sagen, der Affe war sehr behutsam und gründlich. ;-)

Warum greift man zu solchen Maßnahmen? Wie tief muss man sinken?
In den letzten Wochen befanden wir uns im tiefen Tal von Kulturschockphase 2 und 3. Der Anthropologe Kalvero Oberg beschreibt die Symptome der Eskalation folgendermaßen: „Exzessive Sorge um die eigene Gesundheit aufgrund von Nervosität und Reizbarkeit oder Müdigkeit und Langweile, Ess- oder Schlafstörungen, Schwermut, psychosomatischen Erscheinungen wie Kopfweh oder Verdauungsstörungen.“
Wenn auch etwas anders erlebt, aber in bestimmten Punkten decken sich die Prophezeiungen des Herrn Oberg mit unserem Gemüts- und Gesundheitszustand der letzten Wochen. So gesund wir die ersten vier Monate in Indien waren, so hatten sich in letzter Zeit die Krankheiten und die psychosomatischen Erscheinungen überschlagen.
Alles fing an, dass ich am Oberschenkel eine dicke, rote und ziemlich schmerzhafte Beule bekam. In exzessiver Sorge um die eigene Gesundheit humpelte ich von Arzt zu Arzt. Erst war es eine allergische Reaktion auf Staubpartikel im Blut, dann eine bakterielle Staphylokokken-Infektion. Ich bekam Antibiotika und Schmerztabletten verschrieben. In Hampi hat mir die Frau von Nilesh einen Verband mit Currypulver, Uferpflanzensaft und Uferpflanzenblatt angelegt, welcher das Aufplatzen der Beule beschleunigen sollte. Und tatsächlich, am Abend kam es zur Eruption dieser Riesenfurunkel. Drei Tage später tauchte die nächste Beule an einer anderen, noch unpässlicheren Stelle auf. Als sich dann noch mein Kinn dick und heiß anfühlte, war ich so ziemlich auf dem Maximalwert, was Nervosität und Reizbarkeit betrifft. Zum Glück handelte es sich am Kinn nur um einen gewöhnlichen Pickel. Weitere Furunkel blieben aus, die „Beulenpest“ war besiegt!
Dann wachte Martin eines Morgens auf und war von bösen Schwindelgefühlen und Ängsten geplagt. Ich rief Bruder Johnson, der beruhigend auf ihn einwirkte und ihn ajurvedische Kügelchen schlucken ließ. Martins exzessive Sorge um die eigene Gesundheit gipfelte in einem Aids-Test, weil er sich seit seinem billigen Straßen-Tattoo nicht mehr sicher war, HIV-negativ zu sein. Seine Sorge war glücklicherweise unbegründet, das Testergebnis lautete immer noch „HIV-negativ“.
Nun geht es uns beiden wieder viel besser, gesundheitlich als auch psychisch. Die paar Kopfläuse haben sich dank Affe und speziellem Shampoo wieder verabschiedet, nur unsere Laptops sind noch von Viren und Würmern befallen. Aber wir tun alles, was in unserer Macht steht, um unsere Computer zu retten...

Ein paar Tage nach unserer Rückkehr aus Goa musste etwa ein Drittel unserer Kinder unerwartet das Makkalla Mane verlassen und ins zwei Kilometer entfernte Snehalaya umziehen. Das neue Don-Bosco-Projekt im kargen Minengebiet wurde nun nach langer Ankündigung und technischen Problemen endlich eröffnet. Wir haben die Kinder gleich am nächsten Sonntag besucht und Bonbons verteilt. Es geht ihnen allen gut, nur leider sieht das Projekt noch ziemlich kahl und trostlos aus. Auch das hügelige Gelände, steinig und trocken, eignet sich nicht wirklich, um gefahrlos spielen zu können. Hinzu kommt die Sonne, die tagsüber erbarmungslos vom Himmel brennt. Schatten gibt es nur im Haus. Die Wände im Snehalaya sind kahl und weiß und brauchen dringend Farbe. Mittlerweile habe ich mir aber das Einverständnis von Father Rector geholt, nach unserem Thailand-Urlaub mit Pinsel und Farbe loslegen zu können. Die Buchstaben des Alphabets, Tiere, Früchte und Micky Mäuse sollen es sein, ebenso der Kopf von Don Bosco an der Außenfassade. Ich habe mir überlegt, einen Teil der mir überwiesenen Spendengelder zu nutzen, um die Farben zu kaufen.

Unsere beiden Englischklassen machen in letzter Zeit große Fortschritte! Wir üben gerade Lesen und die Kinder fangen langsam an, die Buchstaben zu Worten zu kombinieren und nicht mehr die Worte wie Bilder auswendig zu lernen. Der aktuelle Spiel-Hit zum Lesenüben heißt Bankrutschen. Wer ein Wort erlesen hat, darf zur nächsten Bank weiterrutschen. Wer eine komplette Runde geschafft hat, bekommt wahlweise eine deutsche Cent-Münze oder ein indisches Bonbon. (Meistens wird sich für die Münze entschieden!) Auch wenn es manchmal zehn Minuten dauert bis „Chabathi“, „Eyebrow“ oder „Himalaya“ über die Lippen wandert, die Kids sind sehr motiviert, freuen sich über die eigenen Erfolge und haben viel Spaß dabei. Wir natürlich auch!

So und jetzt geht es schon wieder in den Urlaub! Am Freitag fliegen Martin und ich von Bangalore nach Bangkok. Die Ausreise ist nötig, um unsere Indien-Visa verlängern zu lassen. Damit sich der Flug auch lohnt, reisen wir für drei Wochen durch Thailand.
Bis zum nächsten Blog-Eintrag, der wohl erst frühestens in vier Wochen erscheint.

Es grüßt euch alle ganz herzlich

Euer Benedikt
ab Freitag im Land des Lächelns

P.S. Als ich neulich beim Arzt war, wurde ich auch gewogen. Ich konnte es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich in einem halben Jahr ganze 15 Kilo abgenommen! Aber bei so viel Reis und Soße eigentlich kein Wunder! Martin und ich haben festgestellt, dass wir fast gar nicht mehr aus Genuss essen, sondern eher um den Magen zu füllen – um satt zu werden.
Und jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass Fastenzeit ist. Am Aschermittwoch fiel dann nach der Frühmesse das Frühstück sogar ganz aus. Ich habe immer noch Father Joys kluge Worte im Ohr: „Fasten am Überfluss.“ ABER DAS FRÜHSTÜCK IST ALLES ANDERE, NUR NICHT ÜBERFLÜSSIG! Als unsere Gliedmaßen zu zittern begannen, haben wir einfach unsere eisernen Schokoladereserven aufgegessen. (Möge der Herr uns verzeihen!)
Wenn wir beim Abendessen sitzen und das Essen wieder an geschmacklicher Eintönigkeit leidet, spielen wir immer das Spiel Was-isst-du-zu-Hause-am-liebsten. Hier ein Auszug: „Brötchen mit dick Mett und Zwiebeln - Thüringer Bratwurst mit Kartoffelsalat - Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Speck und Bohnen - deutsche original italienische Salamipizza aus dem Steinofen - Big Mac bei McDonalds oder Döner mit extra viel Schafskäse - Kaiserkasseler mit Böhmischen Knödeln - Schweinemedaillons mit Kroketten und Pilzrahmsoße - Rinderroulade mit dunkler Soße, Klößen und Apfelrotkraut“ Denkt beim nächsten Bissen an uns... ;-)

Kerala

2008-02-06T20:02:00.001+05:30

Hospet, der 06.02.2008

Kerala

Und weiter geht’s mit der zweiten Woche in Kerala...

Mit dem Zug reisten wir über Nacht in einer sechzehnstündigen Fahrt ins südliche Kochi. Wir hatten eine eigene Kabine für uns vier und konnten nahezu störungsfrei schlafen. Als die Sonne zwischen Palmenwäldern und Reisfeldern aufging, stand ich wieder auf meinen Trittstufen und war einmal mehr fasziniert von der Schönheit der vorbeiziehenden Landschaft – fruchtbar und sattgrün im Licht der Morgensonne. Und auch die Kinder in Kerala winkten vor ihren einfachen Strohhütten und freuten sich, dass sie von einem Weißen zurückgegrüßt wurden. Der Zug ratterte über zwei weitere große Brücken, unter uns das glitzernde Wasser der ersten Backwater-Flussärme. Am Bahnhof in Ernakulam, einem Stadtteil Kochis, mussten wir aussteigen, allerdings fehlte der Bahnsteig. Wir schulterten unser Gepäck, rannten über die Gleise und kletterten den hüfthohen Nachbarbahnsteig hinauf. Der letzte Teil unserer unfreiwilligen Frühsportübung sah am unvorteilhaftesten aus. Wie Gestrandete schleppten wir uns schlussendlich mitsamt Treibgut über den Bahnsteig, während uns dutzende wartende Indern begafften oder belächelten. Doch die Anstrengung und die Schmach sollten sich bezahlt machen, irgendwo gab es in der Nähe ein Don-Bosco-Projekt, ein kostenloses Nachtquartier für die nächste Woche. Unsere BREADS-Sekretärin Raji hatte das für uns arrangiert. Der Taxifahrer am Bahnhofsausgang bekam die genauen Koordinaten des Projektes per Handy von Father Babu in der Kerala-Sprache Malayalam durchgegeben.
Don Bosco Vaduthalla war der absolute Wahnsinn. Das Grundstück war riesig und mehrere Hektar groß, makellose Asphaltstraßen verbanden die Gebäude. Das Taxi fuhr durch ein Tor, umrundete einen Grünflächeninsel und hielt schließlich vor der Eingangstür des Anwesens. Wir lernten Father Babu persönlich kennen, ein Mann mittleren Alters mit dunklem Vollbart und welligem, nach hinten gekämmtem Haar. Er führte uns einen langen Flur entlang und zeigte uns die beiden Zimmer. „Seid unsere Gäste, fühlt euch wie zu Hause, macht was ihr wollt, kommt aber nicht später als zehn Uhr zurück.“ OK.
Es war kurz nach Mittag als wir mit der Fähre von Ernakulam nach Fort Kochi fuhren, zur historischen Altstadt auf der südlichen Halbinsel. Dicke Containerschiffe, Luxusdampfer und schmale Fischerkähne schipperten in der Hafenbucht herum. Wir erreichten den Anlegeplatz nach zwanzig Minuten und wurden sofort von den „malerischen, engen Gassen“ begrüßt, die wir in Old Goa vermisst hatten. Das kleine Dorf an der tropischen Küste von Malabar war ein ruhiger Ort mit portugiesisch-holländischem Flair. Nachdem wir in einem Straßencafé bei einem kühlen Eistee neue Energie getankt hatten, gingen Martin und ich zu den Chinesischen Fischernetzen, die am Ufer ausgebreitet waren und die irgendwelche Händler früher mal mitgebracht hatten (ich vermute mal aus China). Auch heute noch sind diese Konstruktionen aus Holzbalken, Netz und Tauen im Einsatz, allerdings ist es lukrativer geworden, mit den Netzen Touristen zu fangen. Auch Martin und ich wurden freundlich gebeten, mal mit anzupacken und an den Gegengewichten zu ziehen, die das quadratische Netz aus dem Wasser auftauchen ließen. Nachdem ich noch ein paar hübsche Fotos vom bescheidenen Fang, von Kugelfischen und kleinen Welsen, geschossen hatte, wollten die Fischer Geld. Unverdiente fünfzig Rupien bekamen sie.
Am Abend saßen wir mit den Salesianern beim Abendessen und erzählten von unserem Plan, die Backwaters von Kerala mit einem Hausboot zu erkunden. Father McCaden kannte da jemanden, der Hausboot-Touren für Touristen anbot und den er uns am nächsten Morgen vorstellen wollte. Sofort wurde ein Termin mit dem Handy vereinbart.
Mister Denny war ein ziemlich wohlhabender Inder, Immobilienhändler, Hausbootvermieter und stolzer Besitzer von mehreren Inseln in der Umgebung. Am nächsten Morgen saßen Father McCaden, Martin und ich auf der Terrasse seines idyllischen Seegrundstücks und genossen den Blick auf die Backwaters, während wir Cashewnüsse aßen, von unserem Leben in Hospet erzählten und die Einzelheiten der Bootstour besprachen. Wir hatten gehofft, durch persönliche Sympathien und die Empfehlung des Fathers einen günstigen Preis zu bekommen – Fehlanzeige. Mister Denny war eben Geschäftsmann. Sechzig Euro sollte die Halbtagestour kosten.
Am Nachmittag fuhren Martin und ich mit der Fähre zur Vypee Island. Mit dem Motorrad ging es dann weiter zum zwanzig Kilometer entfernten Cherai Beach. Die Fahrt dauerte eine halbe Ewigkeit und wurde durch ein menschenüberlaufenes Volksfest noch verzögert. Am Strand erwartete uns eine Gruppe ziemlich aufdringlicher, junger Inder. Zum Glück waren sie alle Nichtschwimmer, sodass wir sie im seichten Wasser abhängen konnten. Wir schwammen einfach weiter raus, und ließen die planschenden Inder in den ufernahen Wellen zurück. Später, kurz bevor auch wir im Sand verbuddelt worden wären, ergriffen wir die Flucht und tuckerten eine einsame, etwas versandete Straße zurück, die direkt am Meer entlang führte.
Die Bootstour am nächsten Morgen musste eine halbe Stunde später beginnen, da wir mit der Rikscha im Straßenverkehr feststeckten. Hupen half nichts, zentimeterweises Vorwärtsdrängeln war angesagt. Am Bootssteg trafen wir Kapitän und Steuermann. Sofort ging es los, wir kletterten an Bord des Kahns, der sich augenblicklich in Bewegung setzte. Sanft glitten wir durch die Wasserstraßen und Binnenseen der Backwaters, vorbei an Fischern, die ihre feinmaschigen Netze auswarfen und an anderen Indern, die mit ihren schmalen Kanus oder Reisstrohbooten und einem langen Stock durch das Wasser staksten. An den beiden Uferseiten standen im Schatten der zahllosen Palmen viele kleine Häuser, Kirchen und Schulen. Von der Rehling beobachtete ich die Menschen, die ihrem Tagewerk nachgingen. Die Frauen kochten Essen, wuschen Wäsche, hängten sie zum Trocknen auf und die Männer reparierten meist die Boote - an Land oder im Wasser. Anderthalb Stunden trieben wir ruhig und friedlich durch die Postkartenidylle, bis unser Boot plötzlich irgendetwas unter der Wasseroberfläche rammte. Der Motor musste irgendeinen Schaden genommen haben, denn der Kahn vibrierte wie ein Traktor. Unser indischer Kapitän stoppte die Maschinen und sprang ins Wasser um nachzusehen. Wir hatten einen kräftigen Busch gestreift und ein Zylinder war ausgefallen, meinte der Kapitän nachdem er wieder auftauchte. Dabei verschwieg er, dass wir auch ein Leck hatten, denn der Steuermann begann kurz darauf, Wasser aus dem Maschinenraum zu pumpen. Wir mussten in einer provisorischen, nicht ganz ruckelfreien Weiterfahrt zur Anlegestelle zurück, um den Kahn reparieren zu lassen. Das würde nicht so lange dauern, hieß es. Wir entschieden uns aber dennoch den Trip vorzeitig abzubrechen.
Den restlichen Nachmittag verbrachten Martin und ich in der MG Road von Kochi, die der in Bangalore gar nicht so unähnlich war. Wir kauften ein paar Hosen und aßen indische Schwarzwälder Kirschtorte, während Thea und Laura die Taxifahrt nach Munnar buchten.
Als wir uns am Abend wieder auf den Rückweg zum Projekt machten, wurden wir unverhofft zu Mitläufern einer christlichen Mega-Prozession. Zehntausende Inder folgten einer Marienstatue und sie alle schienen das gleiche Ziel zu haben wie wir: Don Bosco Vaduthalla. Als wir den menschenüberfüllten Pilgerort erreichten, fielen uns die Augen heraus, denn mit einer solchen, für europäische Geschmäcker aggressiven und kitschigen Light-Show hatten wir nicht gerechnet: Feuerwerk erhellte den Nachthimmel, hunderte Lampen bildeten rhythmisch leuchtende Botschaften und kaleidoskopartige, animierte Muster; Maria mit Jesuskind im Arm als broadwaytaugliches, flackerndes Glühbirnenbild. Das religiöse, fast taghelle Volksfest der Superlative war zu viel für uns. Thea und Laura gingen aufs Zimmer, Martin und ich flüchteten auf das ruhige Seegrundstück von Mister Denny, der uns eingeladen hatte, den missglückten Bootstrip mit einer Flasche Rum zu besiegeln. Und so saßen wir bis elf Uhr auf seiner Uferterrasse, lernten seine Familie und einen befreundeten Arzt kennen, aßen Huhn und Cashewnüsse und tranken Rum mit Cola...
Munnar ist ein kleines Nest in den West Ghats und Zentrum eines der höchstgelegenen Teeanbaugebiete der Welt, hieß es im Reiseführer. Der Taxifahrer, der uns am nächsten Morgen abholte, konnte leider nur wenige Brocken Englisch, fuhr uns dafür aber sicher über die schmalen Passstraßen ins drei Stunden entfernte Munnar. Erst ging es nur bergauf, dann durch Regenwälder und an Wasserfällen vorbei, bis wir schließlich irgendwann die sanften, teebepflanzten Hügel erreichten. Erfrischend kühle und reine Bergluft stieg uns in die Nasen und es tat nur gut, mal etwas anderes einzuatmen. Die Stadt selbst war dagegen weniger angenehm, eigentlich ziemlich unspannend und langweilig. Wir mieteten uns in einer Kaschemme für eine Nacht ein und verabredeten uns mit dem Taxifahrer für den nächsten Morgen. Das Wort „Sightseeing“ kannte er.
Nach dem Frühstück am nächsten Tag ging die Touri-Tour auch gleich los. Immer wenn wir an eine Sehenswürdigkeit kamen, stoppte das Taxi und unser Fahrer fragte in einem Wort, ob er anhalten oder weiterfahren solle. „Tea?“ Ja, wir stiegen bei den Teeplantagen aus und schauten den Erntefrauen beim Pflücken zu. Dann ging die Fahrt im weißen Auto weiter. „Lake?“ war auch ganz nett. „Tea museum?“ – Die Mehrheit stimmte dagegen. „Elephant riding?“ Mein Herz schlug höher, hatte ich mich verhört? Nein, man konnte tatsächlich für zweihundert Rupien auf einem Elefanten reiten, direkt am Straßenrand. Martin, Thea und Laura wollten nicht und so kletterte ich allein auf den Rücken des Tieres. Der Ritt in zwei Metern Höhe dauerte leider nur fünfzehn Minuten, war aber dennoch ein tolles Erlebnis. Der nächste Sightseeing-Punkt wollte einfach nicht kommen. Wir kurvten und kurvten mit dem Taxi herum, während die fantastische Landschaft draußen immer mehr zum Wandern einlud: Sattgrüne Teefelder bedeckten die Hügel wie Teppiche, Nebelschwaden stiegen aus den Tälern empor. Irgendwann hatten wir genug: „Stopp! Halt an!“ Wir liefen zu Fuß weiter. Der Fahrer war irritiert und fuhr im Schritttempo neben uns her – was uns ziemlich auf die Nerven ging. Auch am Aussichtspunkt Top Station an der Grenze zum Nachbarstaat Tamil Nadu, klebte der Typ wie eine Briefmarke an uns. Und als wir später mit einem Ruderboot über einen Bergsee paddelten, stand der Fahrer am Ufer und ließ uns nicht eine Sekunde aus den Augen.
Erst als wir am Abend wieder in Kochi waren, gewannen wir unsere Unabhängigkeit zurück.
Der letzte Tag in Kerala war gekommen. Wir verabschiedeten uns bei den Fathers und Brothers im Projekt und bedankten uns für deren Gastfreundschaft. Mit gepackten Rucksäcken fuhren wir zum Bahnhof zurück. Gerade wollte ich am Kiosk Reiseproviant kaufen, als jemand hinter mir sagte: „Hey, das ist der Hero of Film“! Zwei Bodyguards beschützten einen Mann mittleren Alters mit Oberlippenbart und korpulenter Figur. „Sind Sie Schauspieler?“, fragte ich. „Ja und ich bin der Held.“, antwortete die selbsternannte Bollywoodgröße. „For Bernedikte MR Bulu Kumar“, schrieb er mir auf meinen Kassenbon vom Kiosk. (Bis heute frage ich immer wieder irgendwelche Inder, ob sie diesen dubiosen Mister Bulu Kumar kennen – Niemand kennt ihn und mein signierter Kassenbon bleibt ein wertloses Stück Papier!)

In Goa verabschiedeten wir uns von Thea und Laura, die vom Vasco-da-Gama-Airport wieder nach Deutschland zurückflogen. Die Vorstellung, dass sie in nur (!) 9 Stunden im kalten Berlin landen würden, war komisch, waren wir doch gerade fast die doppelte Zeit nur von Kochi nach Goa gefahren. Die Heimat kam uns gleich viel näher vor...
Die restlichen vier Urlaubstage verbrachten wir an den uns bekannten Stränden. Wir trafen unsere aufdringlichen Strandverkäufer wieder und saßen abends in geselliger Runde beisammen, auch ohne Halsketten und Armreifen kaufen zu müssen. Die Obstverkäuferin ließ mich dann auch mal ihren verdammt schweren Obstkorb auf dem Kopf balancieren und der drollige Ohrenputzer zeigte mir sein Büchlein mit all den Empfehlungen seiner Kunden. Auch Deutsche hatten sich in diesem „Schmalzbuch“ verewigt. Ich musste lachen: „Zuerst hatte ich ja Angst, dass er mein Trommelfell verletzt, aber er war dann doch sehr professionell und holte mir eine Menge Schmalz und Schmodder aus dem Ohr. Ich bin ihm so dankbar, endlich kann ich das Rauschen der Wellen wieder hören.“ Ein anderer schrieb: „Hey Leute, passt auf, er will zweitausend Rupien haben. Handelt unbedingt bis Hundert runter!“
Nach einer Delphintour ohne Delphine und einer Begegnung mit unserem alten Bekannten Jan Alexandrovich, hatten wir eigentlich auch genug von Goa.
Dummerweise waren wir so töricht, den Sleeper-Bus nach Hampi testen zu müssen. Die extrem überteuerte Fahrt über Nacht war ein einziger Alptraum. Die Liegen waren viel zu schmal, es gab keine Decken, man konnte sich nicht hinsetzen, ständig schlug unser Kopf gegen die Wand und das Gepäck der ganzen Mitreisenden türmte sich im Gang. Nach fünfzehn Stunden Odyssee kamen wir zusammengeknautscht, halb erfroren und mit bösen Kopfschmerzen in Hospet an. Nie wieder Sleeper-Bus auf Indiens Straßen!!!

So erholsam der Urlaub auch gewesen sein mag, erholt sahen wir nicht aus, als wir in unserem Don Bosco Projekt am späten Morgen wieder eintrafen. Und die Kinder und die eine Lehrerin erschraken sogar, als sie uns sahen. – Weil unsere Haut gar nicht mehr so schön weiß aussah. ;-) „Ach, keine Sorge“, sagte ich grinsend, „die wird wieder weiß, versprochen!“

Es grüßt euch wieder alle ganz herzlich,
Euer Benedikt.

P.S. Eine Menge Fotos von der zweiwöchigen Urlaubsreise gibt’s auf http://picasaweb.google.de/martin.altmann

Über Neujahr in Goa

2008-01-18T11:03:00.000+05:30

Hospet, der 18.01.2008

Urlaub in Goa

Euch allen noch ein frohes, neues Jahr 2008!

Unsere zweiwöchige Urlaubsreise entlang der Westküste Südindiens ist nun vorbei und wir befinden uns wieder sicher im vertrauten Don-Bosco-Projekt. Die Kinder hatten schon sehnsüchtig auf ihre beiden onkelhaften Englischlehrer gewartet.

Am Morgen des 27. Dezember ging es los. Martin, seine Schwester Thea, ihre Freundin Laura und ich waren sehr früh aufgestanden und hatten uns in aller Frühe bei Father Rector verabschiedet. Dann fuhr uns unser Lieblingsrikschafahrer Vikran mit seiner „Rikscha of Love“ durch Hospets leere Straßen zum Bahnhof. Der Zug hatte für indische Verhältnisse kaum Verspätung, sodass wir nach einer knappen Stunde Wartezeit bereits einsteigen konnten. Wir hatten mit einem gewissen Aufpreis die luxuriöse AC2-Klasse gebucht, mit nur vier Liegen pro Kabine und sogar Klimaanlage. Das Zugabteil empfing uns allerdings mit einer Temperatur, die der momentanen in Deutschland in nichts nachgestanden hätte. Da selbst der Fahrtwind wärmer war, stellten wir uns an die offene Waggontür und beobachteten den Sonnenaufgang, während Bananenplantagen, Kokosnusshaine, Sonnenblumenfelder, Ackerland, kleine Dörfer und winkende Kinder an uns vorbeizogen. Hier und da hockten Inder im hohen Gras und verrichteten (teilweise auch winkend) ihre Morgentoilette. Die Zugtoilette sah weniger einladend aus, war aber trotzdem gut besucht. Ständig quetschten sich Passagiere durch die Abteiltüren, wuschen sich am Gemeinschafts-Waschbecken das Gesicht, putzten sich die Zähne und warfen immer mal wieder einen Blick nach draußen. Schnell kam man ins Gespräch und ich machte während der Fahrt Bekanntschaft mit vielen Indern, Geschäftsreisenden und Touristen. Ich versuchte gerade die genuschelten Worte eines Bankangestellten zu verstehen, die er mir mit seiner elektrischen Zahnbürste im Mund entgegenbrummte, als der Zug zum Stehen kam. Sofort stürmten Essensverkäufer die Abteile. Reisgerichte, frittiertes Gemüse und Erdnüsse wurden durch die engen Gänge balanciert. Männer mit heißen Kannen riefen laut „Coffee, Chai, Tea“ und füllten ihre Heißgetränke in kleine weiße Becherchen ab. Alles musste ziemlich schnell gehen, denn der Schaffner nahm keine Rücksicht. Rasch wurden die letzten Münzen einkassiert, dann sprangen die Verkäufer mit ihrer restlichen Ware aus dem anfahrenden Zug und auf den Bahnsteig zurück.
Wenige Stunden später hatte sich die Landschaft komplett verändert. Ich saß auf den Trittstufen und machte begeistert Fotos von dschungelbewachsenen Tälern und beeindruckenden Wasserfällen. Immer wieder schluckten Tunnel das Tageslicht und verstärkten die Geräusche, insbesondere die Jubelschreie der Trittbrettfahrer, die nach dem indischen Echo riefen.
Die Endstation kam schneller als erwartet. Die Hitze von Goas Hauptbahnhof in Madgaon und das Gewicht der Rucksäcke verlangten einiges ab, aber Taxifahrer Shiva verschaffte Abhilfe. Er stopfte unser Gepäck in den Kofferraum, kurbelte die Fenster herunter und fuhr uns zügig nach Assagao, zur Villa „Astoria“. Das völlig überteuerte Feriendomizil hatten unsere drei befreundeten Don-Bosco-Volontärinnen in Baroda als Treffpunkt und Nachtquartier vorgeschlagen und für Martin und mich bereits gebucht. Das Anwesen war im portugiesischen Kolonialstil erbaut und mit indischem Farbgeschmack angemalt worden. Auch wenn es ganz hübsch aussah, so konnten wir nicht umhin festzustellen, dass wir in einer Seniorenresidenz gelandet waren und die „unmittelbare Strandnähe“ etwa 15 Kilometer betrug. Etwas mürrisch bezogen Martin und ich erst einmal Quartier, während sich Laura und Thea in Anjunas direkter Strandnähe eine andere und preiswertere Übernachtungsmöglichkeit suchten.
Am nächsten Tag erreichten auch Franzi, Anna und Anne aus Baroda und Hannah aus Tamil Nadu die Villa Kunterbunt in Assagao. Wir hatten uns zuletzt auf den Vorbereitungsseminaren gesehen und so war die Wiedersehensfreude am anderen Ende der Welt groß. Wir fuhren zum Anjuna Beach, fanden erst nur Fels und Stein vor, wurden aber schließlich mit kostspieliger Hilfe zum Sandstrand gefahren. Das Meer war warm und lud zum Baden ein, der Sand war fast weiß und der Strandabschnitt nicht allzu voll. Kokospalmen, Ferienhäuser, Restaurants, Bars und Souvenirläden säumten die Uferpromenade. Wir legten uns auf die Liegen und genossen die Sonne, während Kinder, Inder und glitzernde Zigeunerfrauen an uns vorbeiliefen und Halsketten, Tücher, Sonnenbrillen, Obst, Eis, Trommeln und gebrannte Filme (mindestens 3 Filme auf einer „Original DVD“) zu verkaufen versuchten. Wer wollte, konnte sich auch massieren lassen oder gar die Ohren ausgeputzt bekommen. Wir lehnten beides dankend ab.
Als die Sonne im Meer versunken war, fuhren wir mit dem Taxi zur Villa „Astoria“ zurück. Da der dicke Wirt die bereits getätigte Anzahlung von 21.000 Rupien nicht mehr herausrückte, war es uns finanziell unmöglich, die Unterkunft zu wechseln. Wir mussten bleiben, machten aber das Beste daraus und verbrachten einen geselligen Abend mit Kellner Kleeten, der uns auf seiner Gitarre zu „Let It Be“, „Yesterday“ und „Country Roads“ begleitete. Das gemeinsame, mehrstimmig gesungene „Halleluja“ klang so schön und katholisch, dass Kleeten vorschlug, uns am nächsten Morgen in seine Kirche mitzunehmen. Wir stimmten zu.
Die Nacht war nicht sehr lang, sodass wir am nächsten Morgen etwas unausgeschlafen in Kleetens Jeep einstiegen und zu einer kleinen, weißen Kapelle fuhren. Die Pfarrgemeinde hatte sich im modernen Anbau versammelt und wartete eifrig auf das sich anbahnende Ereignis. Wir setzten uns in den großen Stuhlkreis und bekamen wie die Kinder eine rote Nikolausmütze auf den Kopf gesetzt. Das Programm sah zuerst ein Gebet vor, danach folgten zwei Weihnachtslieder in der goanischen Sprache. Alles ganz nett, doch der eigentliche Schwerpunkt der Veranstaltung stand noch bevor und dieser sprengte wirklich jede Erwartung. Es waren Spiele für jede Altersgruppe organisiert. Die kleinen Kinder machten den Auftakt im Bananenwettessen, dann schmatzten die Jugendlichen mit ihren Apfelsinen um die Wette. Für die deutschen Gäste gab es Wassermelone. Wir mussten uns in einiger Entfernung aufstellen und beim Startbefehl zur uns zugeordneten Person rennen, die das Melonenstück in der Hand hielt. Mein saftiges Stück wurde von einer alten, indischen Oma gehalten, die mich redselig anspornte, während ich meinen aufgesperrten Mund hastig in das rote Fruchtfleisch rammte. „Eat my dear boy, it’s good for health.“ („Iss mein lieber Junge, ist gut für die Gesundheit!“) Ihr Ansporn und ihr Gesicht erreichten das Gegenteil und der Wille zu Gewinnen wich einem herzhaften Lachkrampf. Ich konnte nicht mehr und beinahe hätte ich der Oma die Wassermelone ins Gesicht geprustet. „Du musst so viel essen, bis das Weiße zu sehen ist.“ ... Ich bekam den letzten Platz und die Oma war enttäuscht. Ich tröstete sie mit den Worten: „Ich bin eben kein guter Esser. Sorry.“ Die nächsten Spiele waren ähnlich lustig. Wir hatten alle Strohhalme im Mund und mussten einen Ring zur nächsten Person befördern, ohne die Hände zu benutzen. Dann konnte man im Stuhlwalzer gegen den Weihnachtsmann antreten oder die strengen Frisuren der Omas mit bunten Trinkröhrchen bestecken. (Ich wäre beim Melonenspiel sicher gestorben, hätte meine indische Oma schon zu diesem Zeitpunkt Trinkhalme im Haar gehabt!) Zum Schluss gab es noch, direkt nach unserem kurzen, eingeschobenen Halleluja-Auftritt, die Preise für die Erstplatzierten. Ich bekam als Trostpreis ein grünes Sandförmchen geschenkt. Dankend verabschiedeten wir uns von der Spaßgesellschaft.
Am Silvestertag fuhren wir nach dem Frühstück mit dem Bus nach Old Goa, der einstigen Hauptstadt der portugiesischen Kolonie. Wir besichtigten die Kathedrale St. Francis of Assisi und suchten vergeblich nach den malerischen, engen Gassen, wie sie im Reiseführer beschrieben sind. Etwas enttäuscht fuhren wir mit dem Bus nach Anjuna zurück. Während der Fahrt testete ich gleich mein in Old Goa gekauftes Reiseschachspiel mit einem weiteren Fahrgast. Mein indischer Gegner brachte eine völlig abstruse Elefantenzugregel ins Spiel ein, die mich fast den Sieg kostete. Trotzdem setzte ich ihn auch nach indischer Gültigkeit Schachmatt. ;-)
Silvester feierten wir am Strand von Anjuna. Etwa dreihundert Menschen, Inder und mindestens genauso viele Touristen, hatten aus dem Strand eine Tanzfläche gemacht. Die Musik kam vom DJ in der Lilliput-Bar. Allerdings brauchte man erst ein paar Schlücke von Goas süßem Portwein, um die Musik als Musik zu akzeptieren. (Techno und House sind einfach nicht mein Geschmack! Aber darauf baut eben Goas Partyszene, wie auch die in Bangalore.) Um 0 Uhr indischer Zeitrechnung wurde sich dann gegenseitig ein „Happy New Year“ gewünscht. Wir umarmten uns mit verschwitzten Indern, tanzten barfuß über den weichen Sand und beobachteten das grandiose Feuerwerk, dass das nachtschwarze Meer in allen Farben erleuchtete und bunte Funken auf uns herabregnen ließ.
Wir verbrachten noch die nächsten beiden Tage des neuen Jahres am Strand, um entspannt die Weiterreise nach Kerala antreten zu können. Schließlich wartete eine sechzehnstündige Zugfahrt auf Thea, Laura, Martin und mich, die uns entlang der Westküste Indiens ins südliche Kochi führen würde. Und so hieß es am Abend des 2. Januars Abschied nehmen, von unseren Volontärskolleginnen und vom relaxten Leben in Goa...

So jetzt mach ich erstmal eine Schreibpause. Die Erlebnisse in Kerala beschreibe ich im nächsten Blog-Eintrag. Fortsetzung folgt.

Euer Benedikt

Der indische Weihnachtsmann

2007-12-25T17:46:00.002+05:30

Hospet, der 25.12.2007

Happy X-Mas

„Christa tschäjanti habada schobaschegalu“ – Fröhliche Weihnachten an euch alle.

Wir haben hier in Indien vergebens auf unsere Vorweihnachtsstimmung gewartet, aber bei 25 Grad und Sonnenschein war es auch einfach albern, ein „Gloria in excelsis Deo“ zu singen. Nur ab und zu wurde uns vage bewusst, dass wir uns dem Weihnachtsfeste nähern, beispielsweise als ich mit Bruder Cyril einen Stern aus Bambusholz gebastelt habe oder als Martin von seinem Opa eine einzige Aachener Printhe per Post geschickt bekommen hat. Als der Geruch des Lebkuchens in unsere Nasen stieg und wir die typischen Gewürze auf der Zunge schmeckten, da wurde in uns wieder etwas wachgerufen. Leider verflog dieses Gefühl wieder sehr schnell. Trotzdem war das Weihnachtsfest im Don-Bosco-Projekt in Hospet sehr amüsant, unendlich kitschig und irgendwie auch schön, aber lest selbst.

Vorletzten Samstag, am 15. Dezember, wurde zu den „Christmas Carols“ aufgerufen. Die Hostel Boys und die Brothers sowie ein paar Nonnen aus dem Nachbarkonvent warteten bereits am Tor, als wir uns um halb fünf Uhr zu der wartenden Gruppe dazustellten – in der vermeintlichen Annahme, wir würden nur ein paar Weihnachtslieder singen. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, auf was wir uns da eingelassen hatten.
Father Varghese und Father Joy kamen mit zwei silbernen Serviertellern zu uns gelaufen, auf denen sie zwei Plastik-Jesuskinder mit rosaroter Haut und orangefarbenem Haar zur Schau trugen. Eine Nonne legte liebevoll ein paar knallrote Blüten um die beiden Figuren. Martin und ich mussten erstmal schlucken, denn der Anblick war so ungeheuerlich kitschig, dass es in den Augen richtig weh tat. Und der Schmerz wurde stärker, als plötzlich zwei maskierte Gestalten mit roten Mänteln und Mützen zu uns herüberliefen, einen aufgeklebten Wattebart trugen und einen von Glittergirlanden umwickelten Bambusstab in der Hand hielten. Die beiden Weihnachtsmänner waren zwei verkleidete Jungen aus dem Projekt, wie sich schnell herausstellte. Die Weihnachtsgesellschaft wurde von einem älteren Herrn mit stoppeligem Vollbart in zwei Gruppen geteilt. Dann ging es los, mit Gruppe Varghese, und ein gelber Bus wartete bereits an der Jambunatha Road. Bruder Vinod stimmte ein „Merry Christmas“ an und wir stiegen zusammen mit Weihnachtsmann, Plastik-„Baby Jesus“ und den singenden und trommelnden Hostel Boys in den Kleinbus ein.
Die Fahrt dauerte keine zwei Minuten, dann waren wir schon am Ziel: Beim Nonnenkonvent der Fatima-Schwestern. Es wurde ein kannadisches Lied gesungen, aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen und ein weiteres Mal „Merry Christmas“ angestimmt. Zum Schluss besprenkelte Father Varghese die Räume mit Weihwasser und ein Mädchen im weißen Kleid bekam einen Schein in die Spendendose gesteckt. Bevor wir das Ordenshaus verließen, gab es noch Kekse für jeden.
Dann fuhr uns der gelbe Bus zur nächsten Adresse: Zu einem etwas einsam stehenden Haus auf kargem Ödland. Nikolaus klopfte an die Tür, eine Frau machte auf, wir zogen die Schuhe aus und ruckzuck standen wir mit der ganzen Weihnachtsmeute im Wohnzimmer der Inderin. Wie unschwer zu erkennen war, befanden wir uns in einem christlichen Haus, denn von der Wand lächelten uns unzählige Jesus-Portraits entgegen. Neben dem kleinen Bett waren Regalbretter in die Mauer eingelassen, auf denen grüne und blaue Marienstatuen verehrt wurden. Auch Blumensträuße, Kruzifixe, Rosenkränze und blinkende Lichterketten waren Bestandteile dieses Hausaltares. Wieder die gleiche Prozedur: Gesang, Lesung, Gesang, Weihwassersegnung der Räume und zum Schluss reichte auch diese Frau ein paar Kekse herum, nachdem sie der quietschbunten Jesuspuppe auf die Stirn geküsst hatte.
Der nächste christliche Haushalt war eine kleine Wohnung im zweiten Stock und wir mussten eine schmale Treppe an der Hausmauer hinaufklettern. Diesmal hieß uns eine indische Familie willkommen. Auch sie besaßen diese geweihte Regalnische, nur mit dem Unterschied, dass dort neben Maria und Jesus auch ein dicker Hartgummi-Dinosaurier aufgestellt worden war.
Die nächste christliche Familie war weniger reich und sie wohnte in einer kleinen Wellblechhütte. Wir mussten erst über mehrere Pfützen und Abwasserrinnen springen, bis wir das Haus erreichten. Straßenkinder liefen uns hinterher und freuten sich über den seltsamen Besuch. Dabei waren sie sich nicht sicher, ob sie den Weihnachtsmann oder die beiden Weißen spannender finden sollten. Die Hütte bestand nur aus einem winzigen Raum, in den wir uns mühsam hineinquetschten und dort unser Programm vortrugen. Am Ende gab es keine Kekse und niemand schien es den Leuten übel zu nehmen.
Die nächste Behausung befand sich am Rand einer Landstraße und war noch kleiner. So klein, dass wir draußen vor dem Brett singen mussten, das als Haustür diente. Die armen Besitzer waren überglücklich über den vorweihnachtlichen Besuch und die eine Oma küsste Father Varghese sogar die Füße vor Dankbarkeit.
Wir fuhren von Haus zu Haus und die Stunden verstrichen, während sich unsere Spendendose mit Geld und unsere Mägen mit allerhand indischem Süßkram füllten. Als es dann langsam dunkel wurde und selbst das elektrische Licht ausfiel, hatten wir richtig Probleme, den Boden unter unseren Füßen zu sehen und bei den Türschwellen die eigenen Sandalen wiederzufinden. (Ich hatte für eine halbe Stunde einen falschen Latsch am Fuß, bis ich ihn beim übernächsten Haus wieder umtauschte!)
Die Stimmung bei den Busfahrten schwoll weiter an. „Jetzt kommen die reichen Häuser!“, meinte der zwölfjährige Messdiener Jacob, der grinsend auf meinem Schoß saß. „Und da gibt es die besten Süßigkeiten.“ Die Einfamilienhäuser umgab ein großes Grundstück, die geräumigen Wohnzimmer waren komfortabel eingerichtet. Ledercouch und Plasma-Fernseher waren die unverzichtbaren Statussymbole. Die Häusersegnung dauerte hier um einiges länger, weil Father Varghese mit seiner Weihwassersprenkelflasche in jeden der vielen Räume gehen musste. Und als er wieder zurückkam gab es eine ordentliche Spende in die Sammeldose sowie Fanta, Cola, Kaffee, Kuchen, süße Bällchen und Kekse für uns. Die Jungs zögerten erst und täuschten Bescheidenheit vor, doch als die Hausbesitzer wegsahen, wurden die Teller erbarmungslos leer geplündert. Mit prallgefüllten Taschen und vollgestopften Plastiktüten ging es zur nächsten Villa. Nach dem dreißigsten Haus, um 22.30 Uhr und nach insgesamt sechs Stunden Laufen, Singen und Essen war die vorweihnachtliche Plündertour vorbei.

Der 20. Dezember war der Hauptfeiertag. Die Hostel Boys hatten früh Weihnachtsferien und so musste Christi Geburt um vier Tage vorverlegt werden. Alle waren in emsiger Vorbereitung: Das Makkalla Mane wurde mit Girlanden geschmückt, in der Technical School entstand ein buntes Miniatur-Bethlehem und auf dem Basketballplatz wurden Bühnen, Beschallung und Beleuchtung installiert. Martin und ich waren mit dem Bau von vier Engelsflügeln beauftragt worden, die beim Krippenspiel zum Einsatz kommen sollten. So hatten wir Styropor und Watte besorgt und uns gleich an die Arbeit gemacht.
Als wir zum Mittagessen gingen, warteten die Brüder auf uns. Bruder Cyril ergriff etwas verlegen das Wort und richtete es an mich: „Benedikt, du musst etwas für uns tun und du darfst nicht Nein sagen.“ -Ja?- „Wir brauchen dich als Weihnachtsmann für heute Abend!“ Wer mich gut kennt, weiß, dass ich solche Angebote selten ablehne. Ich willigte sofort ein und die Brüder erklärten mir erleichtert, dass ich auf der Bühne ruhig Deutsch reden solle. Ich könne sagen was ich will, jemand gibt vor meine Worte zu übersetzen. Das klang wirklich verlockend, eine Rede zu halten, bei der es völlig gleichgültig ist, was man sagt. Am Nachmittag bekam ich einen Pappkarton mit meinem Kostüm: Eine ziemlich hässliche Nikolaus-Maske, weiße Gummihandschuhe, den roten Mantel und ein Kissen für den dicken Bauch. Die Handschuhe hielt ich für überflüssig, da ich doch schon weiße Hände hatte, aber Cyril bestand darauf. Dann erklärte er mir den ungefähren Ablauf des Abends.
Als es dunkel wurde, sich der Basketballplatz langsam mit Eltern, Sponsoren, Nonnen und Geistlichen füllte und die Kinder hinter der Bühne auf ihren großen Auftritt warteten, saß ich verkleidet in unserem Zimmer, ebenfalls wartend. Ich hörte die Begrüßungsrede und die laute Musik von draußen. Das Krippenspiel-Musical ging los. Als meine Zeit gekommen war, verließ ich das Zimmer, zog meine Maske über das Gesicht und schlich mich die Treppe hinunter. Plötzlich stolperte ich einem kleinen Inder in die Arme, der sich als mein Dolmetscher vorstellte. Er nahm mein Handgelenk und führte mich zu einem geschmückten Ochsenkarren, auf den ich mich unter einigen Schwierigkeiten draufsetzte. Ich bekam einen bunten Bambusstab in die Hand gedrückt, der mit Luftballons geschmückt worden war und dann wurde ich von den Hostel Boys auf die Bühne geschoben.
Schreiende Kinder, applaudierende Inder, laute Musik, viel Licht. Ich winkte mit meinen weißen Gummihandschuhen den Kindern zu. Martin meinte später, dass ich wie ein König durch die kreischende Menschenmasse gefahren bin. „Hohoho, fröhliche Weihnachten!“ Und niemand verstand mich. Auf der Bühne begrüßte ich alle und der kleine Moderations-Inder neben mir „übersetzte“ meine tiefen und für ihn fremdartigen Laute. „Von drauß’ vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!“ Dann sollte ich Gag-Geschenke verteilen, diese vorher auspacken und überreichen. Ständig hatte ich mit meinem rutschenden Bauch, dem unhandlichen Stab und der stickigen Maske mit den viel zu kleinen Gucklöchern zu kämpfen. Ich überreichte einen Motorradhelm, ein Vögelchen, zwei Kokosnussschalen, einen Jutesack, einen Hut und viele andere Dinge. Jedes Geschenk kommentierte ich und nur Martin, der mit der Videokamera alles aufnahm, verstand mich und fand es total lustig. Als die Veranstaltung vorbei war und ich etwas unbeholfen von der Bühne stolperte, stürzten sich die ganzen Kinder auf mich, hängten sich an meinen Bart und zogen mir an der Mütze. Nach unzähligem Hochheben, Händeschütteln und Umarmen konnte ich irgendwann mein Kostüm wieder ausziehen. Ich war total fertig, mir tat alles weh, aber es hatte trotzdem richtig Spaß gemacht - der indische Weihnachtsmann gewesen zu sein.

Am nächsten Tag kamen Martins Schwester Thea und ihre Freundin Laura zu Besuch. Sie waren von Deutschland nach Goa geflogen und von dort mit dem Zug nach Hospet gefahren. Wir holten sie vom Bahnhof ab und zeigten ihnen das Projekt. Nachdem die Kinder ihre Geschenke bekommen hatten, saßen wir mit den Fathers und Brothers in großer Runde um das weihnachtliche Festmahl: Huhn, Fisch, Reis, Soße, Trauben, Bananen und Gummibärchen aus Deutschland, die Thea und Laura mitgebracht hatten. Nach dem Weihnachtsessen war Bescherung und eine grässliche Weihnachtsmannpuppe mit Saxophon sang Jingle Bells. Father Varghese bedankte sich für die Spendengelder, die wir für die Weihnachtsgeschenke der Kinder organisiert hatten. Dann meinte er weiter, dass sie uns auch eine Kleinigkeit schenken wollten und wir bekamen jeder einen Plastikbeutel überreicht. Als wir auspackten, mussten wir uns wirklich ein Lachen verkneifen. Wir bekamen jeder drei kitschige Elefanten aus Hartgips und eine rosa-orangefarbene Micky-Mouse-Decke geschenkt, die Johnson in Bangalore für uns gekauft hatte. Wir waren über die freundliche Geste sehr gerührt, mussten aber doch einige schauspielerische Kraft aufbringen, um die Geschenke ernst zu nehmen und Dankbarkeit vorzuheucheln.

Weihnachten in Indien war Kitsch ohne Ende und man vermisst das was man gewöhnt ist. Wie gerne hätte ich wie jedes Jahr mit meiner Familie den Baum im Wohnzimmer geschmückt, Plätzchen gebacken und gegessen und deutsche Weihnachtslieder gesungen, während es draußen schön kalt ist. Im nächsten Jahr wieder und dann werde ich es doppelt zu schätzen wissen.

Euer Benedikt
unter der Weihnachtspalme.

P.S. Am Donnerstag fahre ich mit Martin, Thea und Laura für zwei Wochen nach Goa und Kerala. Wir wollen Silvester am Strand von Anjuna feiern, die Backwater-Flussärme von Keralas Küste mit Reisbooten befahren und die Teeplantagen von Munnar besichtigen.

Bang Bang Bangalore

2007-12-16T23:07:00.001+05:30

Hospet, der 16.12.2007

Bangalore

Einen herzlichen Adventsgruß bei 20 Grad aus Indien.

Bruder Johnson vorletzten Dienstagabend: „In zwei Stunden fahr ich nach Bangalore, wollt ihr mit?“ Natürlich wollten wir ... die Stadt sehen, die wir bei unserer Ankunft nur flüchtig wahrgenommen hatten und die als das Silicon Valley von Indien bekannt war. Außerdem musste ich noch einen großen Rucksack für unsere bevorstehenden Reisen kaufen. Father Varghese hatte nichts gegen unseren spontanen Ausflug einzuwenden und so suchten wir rasch ein paar Klamotten, Reiseklopapier, Zahnbürsten und Handtücher zusammen. Auch Martins Laptop nahmen wir mit. Kurz darauf standen wir mit Johnson und vier Hostel Boys an der Jambunatha Road und warteten auf zwei Rikschas, die uns zum Busbahnhof bringen sollten. Die vier Jungen kamen mit, weil sie in einem Don-Bosco-Projekt in der Nähe von Bangalore einen Lehrgang besuchen durften. Am Busbahnhof von Hospet angekommen, wartete bereits ein recht luxuriöser Bus auf uns, den Johnson ausgesucht hatte. Die Fahrt durch die Nacht, über die relativ ebene, asphaltierte Überlandstraße nach Bangalore war weniger holprig als befürchtet, sodass wir fast schlafen konnten.

Doch bevor es nach Bangalore ging, mussten wir die vier Jungen zu ihrem Projekt bringen. Nach mehreren Stunden zusätzlicher Busfahrt durch zahllose indische Dörfer, holte uns schließlich ein Don-Bosco-Geländewagen von irgendeinem Busbahnhof ab. Dann fuhren wir über eine ziemlich lange, schmale Straße, vorbei an ein paar vereinzelten Siedlungen, zu einem vierkantigen Gebäude, das auf den ersten Blick wie ein Gefängnis aussah. Das Projekt Ajjanahalli liegt zwischen Bangalore und Mysore, mitten in der absoluten Abgeschiedenheit. Dass sich hierher Straßenkinder verirren, schien mir unmöglich. Der Jeep hielt vor dem Eingangstor des quadratischen Rundbaus und zwei Fathers begrüßten uns herzlich. Wir bekamen einen Zimmerschlüssel und durften uns erstmal ausruhen. Nach ein paar Stunden Schlaf lernten wir dann die Brüder und die Volontäre kennen. Eine kam aus Spanien, zwei aus Belgien und die vierte war eine 58jährige Amerikanerin. Kinder sah ich kaum, sie alle wären noch in der Schule im Nachbarort, wurde mir gesagt. Johnson und die Spanierin Maite zeigten uns indes das weitläufige Gelände. Sie führten uns auf einen gewaltigen Felsen, von dem wir eine fantastische Sicht hatten. Als am Nachmittag ein paar mehr Kinder auftauchten, nahmen wir die kleine Gruppe Kinder an die Hand und liefen zu einer Felsennische, in der irgendein krötenähnliches, steinernes Wesen verehrt wurde. Neben der hockenden Skulptur gab es Pigmentfarben zum Selber-Auf-die-Stirn-schmieren. Die Kinder hatten nicht lange gezögert und sich gleich das ganze Gesicht mit blauer, roter und violetter Kreide eingerieben. Als wir genug gehuldigt hatten, nahmen wir die bunten Kinder wieder an die Hand und ließen die Hindu-Kröte in ihrer Felsenhöhle zurück.

Am nächsten Morgen ging es dann mit dem Jeep nach Bangalore. Martin und ich saßen auf der Rückbank im Kofferraum zusammen mit zwei Kindern, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Nach drei Stunden steckten wir dann auch im chaotisch-zähen Berufsverkehr der Millionenmetropole fest. Was alles eine Hupe besaß, hupte und trotzdem tat sich nicht viel. Johnson meinte irgendwann, wir sollten zu Fuß weiter und so verabschiedeten wir uns von den restlichen Insassen und stiegen aus. Die Luft war voller Abgase und Staub, die breiten Straßen allerdings weitestgehend müllfrei und asphaltiert. Wir liefen auf dem schmalen Bordstein entlang und betrachteten die eindrucksvollen Gebäude zu beiden Seiten der lärmenden Straße. Fabrikanlagen, Firmengebäude, Hotels und Kaufhäuser waren hier in die Höhe geschossen. Es wäre nicht mehr weit, meinte Johnson. Die MG Road und die Brigade Road, das kommerzielle Herz Bangalores, wären unmittelbar in der Nähe. Wir überquerten eine weitere pulsierende Verkehrsader, nutzten eine kurze Grün-Phase der Ampel aus, rannten über einen Zebrastreifen, bogen um eine letzte Straßenecke und dann sahen wir sie: Die Brigade Road. Überall Werbung, Reklame, Banner. Nokia, Sony, Adidas und Siemens wetteiferten in der Kategorie Aufdringlichkeit. Auch sämtliche Fastfoodketten leuchteten uns einladend entgegen. Die bunten Logos von McDonalds, PizzaHut und Subway waren an den Gebäudefassaden sofort auszumachen. Klar freuten wir uns auf eine knusprige Pizza und einen leckeren, nichtvegetarischen (!) Hamburger, erst recht nach drei Monaten Reis und Soße, aber trotzdem: Wo waren wir denn hier gelandet? Waren wir noch in Indien? Ja, wir mussten. Im Schatten der pompösen Werbebanner waren noch vereinzelt Obstläden und Straßenkiosks zu erkennen. Auch ein kleines indisches Schnellrestaurant hielt sich tapfer in einer schmalen Häusernische, der ständigen Gefahr ausgesetzt, von den zwei benachbarten Geschäftsriesen zerquetscht zu werden. Und auch die kleinen gelben, dreirädrigen Rikschas waren ein Witz gegen die Luxusschlitten der Marken Mercedes, Lexus, Chevrolet, Mitsubishi und Porsche, die an uns vorbeirauschten. Wir liefen weiter und unser Blick fiel auf die Menschen, die uns entgegenkamen. Sie sahen gar nicht mehr indisch aus! Die Frauen trugen fast keine Saris mehr, sondern häufig Jeans und enge Oberteile. Die Männer liefen in feinen Anzügen und mit Aktenkoffer herum. Die High Society von Bangalore flanierte in diesem Stadtteil, zusammen mit den weißen Geschäftsleuten und den nicht viel ärmeren Touristen. Gerade als wir Johnson zu einer Pizza einladen wollten, sah ich einen Bettler am Bordstein entlang kriechen. Er konnte anscheinend nicht laufen und robbte sich mühsam über den sauberen Boden. Alle zwei Meter hielt er inne und streckte seine Hand so hoch er konnte, den wohlhabenden, vorbeieilenden Menschen entgegen. „Nicht jeder ist so reich wie ihr... vergesst das nicht!“ Vielleicht murmelte er genau diesen Satz.
Der PizzaHut in Bangalore hatte Preise, die den deutschen entsprachen. Da wir aber an die indischen Preise gewöhnt waren, mussten wir nicht nur die Pizza verdauen. Nach dem Genuss der ofenfrischen Köstlichkeit verabschiedete sich Johnson von uns, weil er noch im Büro von BREADS vorbeischauen musste und weil er am Abend schon wieder nach Hospet zurückfahren wollte. Da wir es vorzogen, länger in Bangalore zu bleiben, fragten wir ihn nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Das Hauptquartier von BREADS würde gerade renoviert, meinte er, aber eine Unterkunft bekäme man hier überall für 800 Rupien (14 Euro) die Nacht. (Zum Vergleich: Im Touristenort Hampi kostet eine Übernachtung nur maximal 400 Rupien!) Martin hatte aber eine Idee, wie wir vielleicht sehr viel preiswerter unterkommen könnten. Er holte seinen Laptop hervor, schloss sein GPRS-Handy an und nutzte es als Modem, um eine Internetverbindung aufzubauen. Es klappte. Dann loggte er sich ins StudiVZ ein, um einer flüchtigen Internetbekanntschaft der Gruppe „Bang Bang Bangalore“ eine Nachricht zu schicken. Die Internetbekanntschaft hieß Mareike, war Studentin für Medizinische Informatik und wohnte gerade in Bangalore. Die Nachricht war: „Hallo, hier ist Martin. Können Benedikt, ein Freund von mir, und ich heute Nacht bei dir in der WG pennen?“ Wir wussten nicht, ob sie die Mitteilung rechtzeitig lesen und ob sie Ja sagen würde, aber ein Versuch war es wert. Dann verließen wir die Pizzeria, um das Stück westliche Welt weiter zu erkunden.
Es dauerte auch nicht lange, da war ein passender Rucksack für mich gefunden, eine neue Jeans folgte wenige Minuten später, ebenso neue Kontaktlinsen und eine Armbanduhr für Martin; sogar die neue Harry Potter DVD in deutscher Sprache hatten wir gekauft. Wir saßen gerade mit Martins Laptop in einem Straßencafé als die Antwort von Mareike kam: „Ist möglich, lasst mich aber zuvor meine Mitbewohner fragen.“ Am Abend fuhren wir mit der Rikscha zum vereinbarten Treffpunkt und trafen Mareike vor einem gewaltigen Hotelkomplex. Sie führte uns eine kleine Seitenstraße entlang, zu einem mehrstöckigen Haus mit Fahrstuhl. Im vierten Stock war ihre Wohnung. Wir legten unsere Sachen in der WG ab, quatschten kurz mit ihrer ungarischen Mitbewohnerin und luden Mareike in eine Bar ein.
Gegen zwölf Uhr waren wir wieder in ihrer Wohnung. Martin schlief auf dem Sofa und ich rückte mir zwei Sessel zu einem viel zu kurzen Bett zusammen. Als die Sonne aufging und Mareike zu ihrem Praktikumsplatz musste, verließen auch wir die inzwischen internationale Wohngemeinschaft und nahmen eine Rikscha zur Brigade Road. Doch die Brigade Road war wie ausgestorben. Kein Geschäft hatte offen, alles war totenstill. Wir frühstückten indisch, in einer kleinen Imbissbude etwas abseits. Danach besichtigten wir das Don Bosco Mane, ein Projekt für Straßenkinder in Bangalore. Das Projekt besaß nur ein kleines Grundstück und so beschränkte sich die Anwesenheit der paar Kinder eher auf die unterschiedlichen Stockwerke des Hauses.
Am Nachmittag trafen wir Bertram, unseren Architekturstudenten. Er zeigte uns seine Wohnung und das Stück Fußboden, das er uns für die nächste Nacht reserviert hatte. Wir sollten noch eine Nacht bleiben, weil er uns auf eine Party mitnehmen wollte. Martin war für diese Idee schneller zu begeistern als ich, aber letztendlich war es doch ganz nett. Der Eintritt zum Fugu kostete normalerweise 500 Rupien, da wir aber von irgendwem freundlicherweise auf eine Liste gesetzt wurden, brauchten wir nichts zu bezahlen. Die Disco war ziemlich voll. Vorrangig weiße Touristen und Studenten, aber auch reiche Inder tummelten sich auf der nebligen Tanzfläche. Der längliche Raum war in farbiges Licht getaucht, Plasma-Monitore zeigten surreale Lifestyle-Filme, an einer langen Bar wurden Cocktails mit astronomischen Preisen gemixt. Zwar waren Stimmung und Musik gut, trotzdem wäre ich lieber bei meinen hundertfünfzig kleinen Freunden in Hospet gewesen. Gegen halb zwölf Uhr war der DJ auf eine Anordnung der Regierung hin gezwungen, keine Musik mehr zu spielen und das Tanzlokal zu schließen. Die enttäuschten Gäste wurden auf die Straße gesetzt, wo schon die Rikschafahrer im angepassten Preisniveau lauerten.
Am nächsten Morgen erwachten Martin und ich auf einem dünnen Bettvorleger in Bertrams Wohnung, die er sich mit drei Indern teilte. Wir verabschiedeten uns und fuhren zum Busbahnhof. Von dort aus ging es mit dem öffentlichen Bus in einer sechsstündigen Wackeltour durch sämtliche Nester wieder zurück ins gewohnte Hospet. Verspannt, müde und mit Kopfschmerzen fielen wir in unsere Himmelbetten im Don Bosco Projekt.

Erstes Fazit der Reise: War sehr interessant und genussvoll, aber anstrengend und unkomfortabel.

Zweites Fazit der Reise: Bei unserem spontanen Ausflug nach Bangalore haben wir eine ganz neue Seite von Indien kennengelernt. Ein neues, modernes und reiches Indien, das jahrtausendealte Traditionen und Werte plötzlich ablegt und der westlichen Welt nacheifert. Gerade in Bangalore haben wir sehr deutlich gemerkt, wie zwei mächtige Kulturen miteinander kollidieren und es scheint, als hätte die westliche Welt in den Stadtteilen MG Road, Commercial Road und Brigade Road bereits gesiegt. Zwei Bilder haben sich jedenfalls in meinen Kopf eingebrannt: Zum einen der kriechende Bettler zwischen den reichen Fußgängern und zum anderen die dicke Inderin im Sari bei McDonalds, die lustvoll in ihren ChickenBurger beißt...

Liebe Grüße zum dritten Adventssonntag und euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest in der Heimat. Schätzt das Gewohnte! ;-)

Euer Benedikt,
der immer noch auf seine Vorweihnachtsstimmung wartet.

Der 10-Rupien-Streit

2007-11-29T10:14:00.000+05:30

Bangalore, der 29.11.2007

Hallo an euch daheim,

wo soll ich anfangen? Vielleicht bei dem Rikschafahrer, der uns letzten Sonntag zur Kirche gefahren hat. Wir waren spät dran, die Messe begann jeden Augenblick und wir mussten noch ein motorisiertes Dreirad zur Sacred-Heart-Church organisieren. Das war schnell gefunden, allerdings konnte der Fahrer kein Englisch, sodass wir ihm mit gefalteten Händen und einem Kreuzzeichen unser gewünschtes Ziel begreiflich machten. Ippatho Rupi, sagte ich und er willigte ein, zwanzig Rupien, der übliche Preis. Bega! Schnell! Wir wackelten durch die Straßen von Hospet und hielten nach etwa fünf Minuten vor einer übertrieben bunten, christlichen Kirche, vor der protestantischen. Nein, das ist die falsche! Glücklicherweise kannten wir den weiteren Weg und konnten den erstaunten Rikschafahrer zur katholischen Kirche dirigieren. Das Problem war nur, dass dieser sich mit den abgemachten zwanzig Rupien nicht zufrieden geben wollte. Er verlangte dreißig, schließlich sei er weiter gefahren. Martin ließ sich nicht erweichen, zwanzig Rupien waren ausgemacht und zwanzig Rupien bezahlten wir immer für diese Strecke. „Entweder du nimmst jetzt deine zwanzig Rupien oder du kriegst gar nichts!“, war Martins klare Ansage. Und dann tat der Fahrer etwas, mit dem wir nicht gerechnet hatten: Er fuhr doch tatsächlich davon, ohne abzukassieren. Normalerweise trachten die Rikschafahrer nach jedem Rupie. Während wir kurz darauf in der Kirche saßen, begleitete uns ein mulmiges Gefühl, das die ganze kommende Woche anhielt.

Am Mittwoch hieß es, würden wir köstlich speisen. Irgendeine ranghohe Nonne vom Nachbarkonvent hatte Namenstag und sie würde ein leckeres Mittagessen spendieren. Die Brüder warteten bereits im Esszimmer und halfen unserer Köchin beim Auftischen des Buffets, als wir zur Feierrunde dazustießen. Auch einige Schwestern waren mitgekommen. Father Varghese beglückwünschte Schwester Cecilia zuerst und stimmte ein „Happy Fees Day“ an. Nach den Ehrungen stürzten sich alle – und wir natürlich auch – auf Hühnchen, Fisch, Chabathi und Reis. Bruder Johnson goss uns allen reichlich Apfelsaft ein. Und als Nachspeise gab es Eis aus dem Pappkarton. Wahlweise Vanille, Erdbeere oder Pistazie, letzteres schmeckte nach Seife. Trotzdem haben wir alle Sorten probiert und sie ohne Magenverstimmungen überlebt. Das erste Eis in Indien.

In Hampi haben wir letzte Woche den selbstgefälligen Amerikaner Lloyd kennengelernt, der uns von seinen sensationellen Erfolgen auf dem Aktienmarkt erzählte. Er wäre sehr reich, meinte der korpulente, kumpelhafte Typ mit der Wollmütze auf dem Kopf. Als Beweis spendierte er uns allen einen teuren Drink – am Ende ging er dann doch ohne zu bezahlen, sodass wir das übernehmen mussten. Zwei Tage später waren wir in Hospet unterwegs, um ein Stativ für meinen Camcorder zu kaufen. Und plötzlich stand er wieder vor uns, mit seinem rundlichen, breit grinsenden Gesicht und in Begleitung von Nilesh. Das erste, was ich zu Lloyd sagte, war „Hey, du musst noch unsere Drinks bezahlen.“ Er zückte sofort sein mit Geldscheinen überquellendes Portmonee und gab uns, was er uns schuldete. Dann setzte er seine Erfolgsstorys vom Samstagabend fort, wie und wo er Unsummen investiert hätte und wie man in den USA schnell Geld verdient, ohne den Finger krumm zu machen. Wir wussten nicht, ob wir ihm glauben sollten, selbst dann nicht als Lloyd einem Bettler tausend Rupien schenkte oder als er Nilesh innerhalb von zwanzig Sekunden eine neue Sonnenbrille kaufte. Lloyd erwähnte nebenbei, dass er auch Filmproduzent wäre. „Ahh, das trifft sich. Du hast nicht zufällig ne Million für eine Dokumentation über eine indische Don-Bosco-Einrichtung übrig?“, fragten wir. „Einen Camcorder haben wir schon, aber kein Stativ.“ – „Hey my friends, no problem, ein Stativ kann ich euch geben.“, sagte er.
Später, als Lloyd mit seinem Motorrad nach Hampi gedüst war, sagte uns Nilesh, dass er Lloyds Geschichten glauben würde. Er versicherte uns, dass er einen Blick in seinen Koffer werfen konnte und dass dieser randvoll mit Bargeld sei, sogar Gold würde der Aktien-Ami durch Indien tragen. Und dann zeigte uns Nilesh eine Kopie irgendeines wichtigen Versicherungspapiers, wahrscheinlich das seiner Lebensversicherung. Nilesh deutete auf eine fettgedruckte Summe von 7 500 000 000 US-Dollar. Ein milliardenschwerer Amerikaner mit Bommelmütze in Hospet? Egal, das Stativ haben wir jedenfalls bekommen!

Am Freitag kam uns die BREADS-Sekretärin Raji aus Bangalore besuchen, angeblich mit zwei Australierinnen im Gepäck. Wie sich aber am Bahnhof schnell herausstellte, kamen die beiden Projektreisenden nicht aus Australien, sondern aus Österreich. So konnten wir mal wieder Deutsch reden und unserem Besuch das Projekt vorstellen. Später hatten wir dann noch ein Evaluationsgespräch mit Raji, bei dem wir ihr unser Herz ausschütten konnten.

Und dann war schon wieder Sonntag, Ruhetag und die Kids hatten TV-Time. Da wir uns nur ungern eine Überdosis Bollywoodfilme verabreichen wollten, fragten wir, ob wir das neue Don-Bosco-Projekt bei den Minen besichtigen könnten. Der Bischof von Bellary hatte unseren Fathers vor einiger Zeit ein zweites Grundstück für ein weiteres Projekt geschenkt. Es liegt direkt neben den Abbaugebieten und befindet sich zurzeit noch im Aufbau, allerdings dauert es nicht mehr lange, bis es die ersten Kinder aufnehmen kann.
Bruder Vinod erklärte sich wieder bereit, uns zu begleiten und so warteten wir an der Jambunatha Road auf eine Rikscha. Sie kam auch irgendwann angetuckert und wir wollten gerade mit dem obligatorischen Feilschen beginnen, als wir den Fahrer wiedererkannten. Der von letzte Woche, der Typ, der unser Geld vor der Kirche abgelehnt hatte! Bruder Vinod beruhigte die Fronten. Dreiste 70 Rupien wollte er, wir stiegen trotzdem ein und fuhren auch eine Weile. Der Ort, an dem unser Rikschafahrer schließlich hielt, hätte man als Provokation auffassen können. Die lebensfeindliche Steppe ließ kein Don-Bosco-Projekt in unmittelbarer Nähe vermuten. Doch wir irrten, Vinod zeigte uns einen grasbewachsenen Hügel, der von einer Mauer umschlossen war. Hier ist es. Dem Rikschafahrer wollten wir die siebzig Rupien geben, doch er konnte unseren Hundert-Rupien-Schein nicht wechseln. Wir verzichteten auf das Wechselgeld und machten ihm darüber hinaus ein Friedensangebot. Er war einverstanden, wir schüttelten die Hände und er verriet uns seinen Namen. Dann fuhr er zurück nach Hospet. Vinod führte uns durch ein Tor und wir liefen zu einem neugebauten Haus, dem „Snehalaya“. Der Innenraum des Gebäudes sah genauso kahl aus, wie die Vegetation draußen. Das Büro und der Saal standen leer und die Duschen und die Toiletten waren noch ungewöhnlich sauber, unbenutzt eben. So richtig konnten wir es uns noch nicht vorstellen, dass hier in Kürze Leben einkehren würde. Auf jeden Fall wird es noch viel Zeit, Mühe und Arbeit kosten, bis auch dieses Projekt als eine Oase bezeichnet werden kann.

Liebe Grüße heute mal aus Bangalore, da sind wir nämlich gerade.
Euer Benedikt

Silvester im November

2007-11-18T14:07:00.000+05:30

Hospet, der 18.11.2007

Diwali - Fest des Lichtes

Frohes Neues,

ihr wundert euch sicher, was das soll, aber ich habe hier vergangene Woche quasi Silvester gefeiert – das wirkt nach. Die Inder sind nur am Feiern, soviel steht schon mal fest. Ständig gibt es irgendeinen (fadenscheinigen?) Anlass, ein Fest jagt das Nächste. Letzte Woche war nämlich Diwali, das Fest des Lichtes. Die Hindus feiern an diesem Neumondabend im November die Erneuerung des Lebens. An diesem Tag werden alte Lampen weggeworfen und neue gekauft und angezündet. Die Öllämpchen sollen den umherirrenden toten Seelen den Weg ins Land der Seligkeit weisen, nachdem die Verstorbenen an diesem Abend ihre alten Häuser aufsuchen. Um die Geister nicht im Dunkeln tappen zu lassen, halfen wir mit, die kleinen Lampen mit Dochten zu versehen und sie mit Petroleum zu füllen. Auf dem Boden des Makkalla Mane war mit Kreide der Umriss der Indienkarte gezeichnet worden, das Landesinnere war mit gelben Blüten ausgefüllt. Auf die Grenze stellten wir dann die Lämpchen, ebenso auf Fenstersimse und Treppenstufen. Dann warteten wir mit den Kindern auf die Dämmerung. Gegen sieben Uhr war es dann endlich soweit. Die Öllämpchen wurden entzündet und die Lichter bildeten Ketten, ganze Wege. Im „Haus der Kinder“ saßen alle um die leuchtende Indienkarte herum und schauten wie gebannt auf die flackernden Flammen. Die Brüder brachen die Stille mit einem Lied, Cyril sang, Vinod spielte auf einer Handorgel und Thomas trommelte. Es wurde gebetet und gesungen. Danach entzündete Father Joy einen ölgefüllten Kelch und Bruder Johnson hielt eine feurige Predigt, von der wir wieder nichts verstanden.
Nach den eher schlichten und andachtsvollen Feierlichkeiten begann der spektakuläre Teil des Abends. Es hieß, wir sollten zum Basketballplatz gehen, dort würde eine Überraschung auf uns warten. Also stellten wir uns dort mit den Kindern und den Hostel Boys im Kreis auf und jeder bekam eine Wunderkerze und einen Knallfrosch in die Hand gedrückt. Dann ging Father Joy in die Mitte des Kreises und zündete seine armlange Wunderkerze an. Die gleißend helle Magnesiumflamme gab er weiter, bis der ganze Kreis funkelte und blitzte. Dann trat Bruder Johnson in die Mitte und stellte ein kleines Hütchen auf den Boden, das er auch entzündete. Eine Zündschnurlänge später schoss eine riesige Feuerfontäne in den Himmel, die Kinder schrieen und klatschten, staunten und lachten. Johnson tanzte wie Rumpelstilzchen um seinen Lichtgeysir und sprach irgendwelche Beschwörungsformeln. (Wir übersetzten seine lallenden Worte mit: „Ach wie gut das niemand weiß, dass ich Rumpeljohnson heiß.“) Er wollte sicher die Stimmung anheizen, aber diese befand sich schon längst auf dem Maximalwert. Wir tanzten ausgelassen, machten hunderte (!) Fotos und erschraken bei jedem Knallfrosch, während das funkelnde Feuerwerk den Platz und die Gemüter der vor Freude kreischenden Kinder erhellte. Nach dem Spektakel hing eine dicke, weiße Rauchwolke über dem wieder dunklen Basketballplatz. Bettruhe war nun angesagt. Nicht aber für die tausenden Inder auf Hospets Straßen, die es ebenso knallen ließen, Raketen in den Himmel schossen und vor ihren Hütten Poker spielten – bis die Sonne aufging.

Silvester war vorbei, sechs Tage später gab es – wen wundert’s noch – wieder was zu feiern. Children’s Day, der Tag der Kinder. Da man selbst für indische Maßstäbe nicht jeden Geburtstag von allen hundertfünfzig Kindern feiern kann, hat man sich entschlossen, es nur an einem Tag im Jahr – dann aber richtig knallen zu lassen. Und dieser Tag stand unmittelbar vor der Tür. Das Makkalla Mane wurde aufwändig geschmückt, Kreidemuster auf den Vorplatz gemalt und Bilder aufgehängt. Es wurde sich in der Vorbereitung sehr viel Mühe gegeben, schließlich wurden mehrere hundert Kinder erwartet, sieben andere Schulen aus Hospet waren eingeladen.
Der große Tag selbst begann mit einer Demonstration. Nachdem sich jedes der sechshundert Kinder nach unseren Namen, unserem Heimatland und unserem Wohlbefinden erkundigt hatte, bekamen wir alle ein neonfarbenes Schild in die Hand, auf dem „Stoppt die Kinderarbeit!“, „Schickt uns Kinder in die Schule!“ und „Jedes Kind braucht Bildung!“ auf Kannada zu lesen war – natürlich nicht für uns. Die Slogans wurden uns übersetzt. Dann zogen wir in Zweierreihen durch die indischen Straßen und Martin und ich versuchten, die Schlachtrufe möglichst genau nachzuschreien. Nach der Demo startete das große Bühnenprogramm, welches aus einem Gesangswettbewerb zwischen den Schulen bestand. Auch die Gruppentänze und die Reden mancher Schüler wurden von einer Jury bewertet. Das Programm dauerte zweimal drei Stunden und die Kinder bewiesen eine unglaublich große Ausdauer. Zwischendurch gab es eine kurze Mittagspause, in der jedes Kind einen Plastikbeutel mit gekochtem Reis und vier Butterkekse bekam. Nach der zweiten dreistündigen Wettbewerbsphase stand der Sieger endlich fest: Unser Don Bosco Projekt hatte gewonnen. Die Kinder freuten sich über den Sieg und wir freuten uns noch mehr über das Ende der Veranstaltung.

Letzten Montag haben wir unseren Thailand-Flug gebucht. Da wir nicht mehr als 180 Tage am Stück in Indien bleiben dürfen, müssen wir ausreisen, um unser Visum zu verlängern. Andernfalls verbringen wir die restliche Zeit unseres Lebens im Gefängnis. Wir hätten noch die Möglichkeit, der indischen Regierung eine Sonderaufenthaltsgenehmigung abzuringen, aber die Chancen gehen gegen Null, dass die unser Schreiben überhaupt lesen, geschweige denn beantworten. So haben wir uns für Thailand entschieden und verbinden die erforderliche Ausreise mit einem Backpacker-Urlaub im Land des Lächelns. Am 15. Februar 2008 werden wir Indien für drei Wochen verlassen und nach Bangkok fliegen. Doch bevor wir diesen Flug im Reisebüro in Hospet buchen konnten, mussten wir das Bargeld besorgen. Der Kauz vom Reisebüro hatte gemeint, wir müssten bei der Andhra Bank zehn Minuten warten. Aus zehn Minuten wurden schließlich anderthalb Stunden, da der zuständige Bankangestellte die beiden Visaformulare unter einer dreißigzentimeterdicken Papierschicht auf seinem Schreibtisch vermutete. Als dann selbst die komplette Schrankwand vergebens durchwühlt worden war, nahm der Mann ein weißes Blatt Papier zur Hand, riss es in der Mitte durch und schrieb unsere Namen, unsere Visa-Nummern und den Geldbetrag auf die beiden Hälften. Doch unsere aufkeimende Freude, gleich die Scheine ausgezahlt zu bekommen, wurde sofort wieder zerstört. Der Kollege, der den einzigen Zugang zum Tresor hat, war gerade beim Mittagessen. Nach weiteren zwanzig Minuten war er zurück und jeder von uns beiden bekam endlich seine 18.000 Rupien ausgezahlt (320 Euro). Neben uns am Schalter stand ein weiterer Bankkunde, der fassungslos zuschaute, wie unvorstellbare 36.000 Rupien über den Tisch wanderten. Auch die eine alte Oma im grünen Sari, die sich hinter uns auf einer Sitzgruppe niedergelassen hatte, hielt uns sicher für eine Halluzination. Es war nur peinlich. Wir ließen die beiden Geldbündel schnell in unseren Hosentaschen verschwinden und verließen die Bank. Auf dem Weg zurück zum Reisebüro hätten wir gerne Personenschutz gehabt, schließlich befand sich das doppelte Jahreseinkommen eines indischen Lehrers in unseren verdächtig ausbeulenden Taschen. Doch wir hatten wieder einmal Glück und wurden nicht Opfer eines Raubüberfalls.
Irgendwie fühlen wir uns aber auch sehr sicher auf den Straßen von Hospet. Jeder gläubige Hindu besitzt ja sein Karma, das alle gute und schlechten Taten erfasst und nach dem Tod darüber entscheidet, als was er im nächsten Leben wiedergeboren wird. Die einzigen Inder, die wir als kriminell bezeichnen würden, sind die Rikschafahrer. Die versuchen uns wirklich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Martin ist sich sicher: „Die Rikschafahrer werden doch alle als Mehlwurm wiedergeboren.“

Neulich hat mir ein Schmuckverkäufer in Hampi gesagt, dass ich angeblich eine Menge gutes Karma angesammelt hätte. Und wenn ich seinen Klunkerring für 160 Rupien kaufen würde, sagte er, werde ich garantiert als reicher Manager, vielleicht sogar als Politiker wiedergeboren.

Klingt verlockend, aber mein jetziges und - so glaube ich - einziges Leben gefällt mir besser.
Es grüßt euch alle wieder ganz herzlich,
euer Benedikt

P.S. Die kalte und trockene Festlandsluft vom Himalaya lässt uns morgens und abends ziemlich frieren. Bei 10 Grad muss ich dann schon mal eine lange Hose anziehen und die Kinder tragen sogar Mützen und Schals. Aber gegen Mittag haben wir dann wieder 25 °C … und das im November! :-)

Volksfest in der Tempelstadt

2007-11-07T17:32:00.000+05:30

Hospet, der 07.11.2007

Hampi at night

Ein herzliches Hallo an euch!

Nach dem sehr beliebten Besenabschlagen-Spiel mit den Kindern erfuhren wir letzten Donnerstag beim Kaffeetrinken, dass in zwanzig Minuten die Allerseelenfeier auf dem Friedhof stattfinden würde, zu der wir natürlich auch eingeladen waren. Schnell zogen wir uns entsprechend um und nahmen eine Rikscha zu einer unscheinbaren Gasse. Schnell ließen wir die viel befahrene Hauptstraße hinter uns, folgten einer verheißungsvollen Abwasserrinne und standen plötzlich auf einem Hinterhof. Das quadratische Grundstück war von einer weißen Mauer, Slumhütten und Palmen umgeben. Etwa hundert buntgekleidete Menschen hatten sich auf dem katholischen Friedhof versammelt. Ganze Großfamilien standen oder saßen an den Gräbern ihrer Verstorbenen und beteten. Manche zündeten weißqualmende Räucherduftkerzen an oder schmückten die Gräber mit Blumenkränzen. Bei den Grabsteinen konnte ich große finanzielle Unterschiede erkennen. Es gab teure mit Steinkreuz und billige aus zwei Holzbrettern. Oft waren die aufgeschütteten, länglichen Erdhügel mit einer Art Calcium-Zement versiegelt, weil das wahrscheinlich preiswerter ist als ein Sockel aus Stein. Die beiden Fathers aus unserem Projekt, Varghese und Joy, beteten mit dem Gemeindepfarrer von Hospet den Rosenkranz vor und die hundert Inder stimmten in das Gebet ein. Nach einer anschließenden Litanei, die immer aus denselben kannadischen Worten bestand, begann die eigentliche Messfeier unter freiem Himmel. Als der Schlusssegen gesprochen war, gingen die Leute wieder zu ihren Gräbern. Die Hostel Boys aus unserem Projekt standen um zwei namenlose Kindergräber herum, deren Zementdecke nur halb so groß war. Ich stellte mich hinzu und latschte bedauerlicherweise auf ein drittes Kindergrab, auf ein älteres über das schon Gras gewachsen war. Gras wächst hier auch schnell über eine Sache, von Amal Gratsh redet keiner mehr, dachte ich. Dann kam Father Varghese in unsere Richtung, der gerade mit einer Flasche Weihwasser die Gemeindemitglieder segnete, allerdings ohne Wasser zu verspritzen. Dann lief auf einmal ein kleines Kind zu ihm und sagte, dass er die Flasche doch vorher öffnen müsse… Varghese folgte etwas verlegen dem Ratschlag des Jungen und wir mussten uns mit den Brüdern ein Lachen verkneifen.

In Hampi herrschte in den letzten Tagen der Ausnahmezustand. Es wurde gefeiert, ein riesiger Hokuspokus aus Licht, Musik, Kostümen und bunten Farben – nur einen richtigen Anlass schien es irgendwie nicht zu geben. Jedenfalls hatte die Regierung von Karnataka dieses Volksfest finanziert und überall waren die rot-gelben Flaggen vom Bundesstaat zu sehen. Es gab Bühnenprogramme, politische Reden, Aufmärsche, Paraden und Umzüge. Überall präsentierten sich aufwändig verkleidete Inder als Fakire, als säbelbewaffnete Krieger, als Maharadschas, Könige, Götter und Teufel. Musiker spielten auf Trommeln, Flöten und Trompeten, geschminkte Tempelelefanten bahnten sich ihren Weg durch die bunte Menschenmasse. Auch zahlreiche Verkäufer (noch mehr als es ohnehin schon sind!) hatte das Fest angelockt. Neben Essen und sämtlichen Leckereien konnte man auch wirklich alles (!) kaufen, was schrille Töne von sich gab, kitschig-bunt aussah und wenig wert war. Selbst den Kindern wurden mit dicken Luftballons, lauten Tröten und neonfarbenen Windrädern die einzigen Rupien aus der Tasche gezogen. Martin überlegte ernsthaft sich mitten auf der Straße ein Tattoo stechen zu lassen. Da es aber nur 25 Rupien (halber Euro) kostete, nur zwei Minuten dauern würde und der Schmerz vergleichbar mit Ameisensäure auf der Haut sei, willigte er ein. Er entschied sich für eine Sonne mit dem uralten Sanskrit-Wort für „Heimat“ auf dem Schulterblatt. Dann legte die heiße (hoffentlich desinfizierte) Nadel los und brannte das Motiv in die weiße Haut. Ich machte Fotos und zählte die gaffenden Inder. Ungefähr vierzig waren es, die voller Interesse auf Martins nackten Rücken starrten.
Gegen Mitternacht gingen wir zum Haus unseres befreundeten Massagemanns Nilesh, der für uns ein Nachtquartier - bestehend aus einer Matratze und einem Moskitonetz - bereitgestellt hatte. Am nächsten Morgen weckte uns sein dreijähriger Sohn Ganesh, und Nilesh begrüßte uns kurze Zeit später mit einer Tasse Tee. Danach nahmen wir wieder eine Rikscha zurück ins Projekt.
Zwei Tage später ging es erneut nach Hampi, diesmal aber mit der ganzen Besatzung. Die Hostel Boys hatten Exkursionstag und wir durften auch mit. Und so kam es, dass wir mit fünfzig Jungen, sechs Brüdern, zwei Nonnen und Father Joy in den Bus nach Hampi stiegen. Die Fahrt war lustig (holprig natürlich) und ich hatte sogar einen Sitzplatz. Am Parkplatz der Tempelstadt angekommen, teilten wir uns wieder in kleinere Gruppen auf. Wir erkundeten mit Father Joy das Gelände. Er war erst ein einziges Mal und vor langer Zeit in Hampi gewesen und so zeigten wir ihm die schönsten Orte, auch das einsame und ruhige Flussufer des Tungabadhra. Langsam legte sich die Dämmerung über uns und wir kehrten zurück in die feiernde Lichterstadt und warteten dort auf die Brüder. Wir hatten uns am Haupttempel verabredetet und sie alle ins Mango Tree Restaurant eingeladen. Der Fußmarsch zur Gaststätte war wieder ein Abenteuer, denn wir mussten einen unbeleuchteten Weg durch eine Bananenplantage einschlagen. Wir aßen Tomatensuppe, gefüllte Parota und Chabathi und tranken Cola, Mango Lassis und Bananen-Milchshakes und genossen die nicht vorhandene Aussicht auf den Tungabadhra, es war einfach zu dunkel – aber egal. Father Joy überredeten wir dann noch, die sechsmeterlange Schaukel zu testen, die an einem hohen Ast im Mangobaum befestigt war. Wir gaben ordentlich Schwung!
Als wir wieder auf dem Rückweg zum Parkplatz waren, überraschte uns noch das angekündigte Höhenfeuerwerk. Angeblich kostete der Regierung nur eine Rakete 20.000 Rupien (360 Euro). Als die Unsumme in den Nachthimmel gefeuert war, strömten tausende Inder in Richtung … Parkplatz!
Ich kann mir es nun lebhaft vorstellen, dass in Indien eine Milliarde Menschen wohnen und ich bezeichne es als Wunder, dass alle Hostel Boys, jeder Bruder und jede verirrte Nonne pünktlich am vereinbarten Treffpunkt war. Der Bus nach Hospet war - wie zu erwarten war - gnadenlos überfüllt. Wir quetschten uns mit hundertvierzig, vielleicht sogar hundertfünfzig Indern in einen Bus. (Ich zu Martin: „In Deutschland wären wir jetzt bei Wetten dass…“) Der Fahrschein kostete zehn Rupien und das Geld wurde auch noch im Bus abkassiert. Ein dürrer Mann zwängte sich durch die nahezu kompakte Masse aus Armen, Bäuchen und Beinen und sammelte die vergilbten Scheine ein. Während der Fahrt kam es noch direkt neben meinem rechten Ohr zu einem Streit zwischen zwei indischen Männern. Ich weiß nicht, was der Grund war, jedenfalls signalisierten beide eine große Lust sich zu prügeln. Ich fühlte mich wie der Korken in einer Sektflasche, kurz vor dem Knall. Den wollte ich echt vermeiden und so versuchte ich mit dem einzig passenden Wort, welches mein kläglicher Kannada-Wortschatz in dem Moment rausrückte, den Streit zu schlichten: „Shanti“, was Frieden bedeutete. Andere Inder halfen mit und drückten die beiden Streithähne auseinander. Schweißnass und glücklich kamen Martin und ich in Hospet an, wir besaßen noch alle Gliedmaßen und hatten auch keine Gehirnerschütterung. Gegen Mitternacht waren wir wieder alle vollständig im Projekt und fielen müde in unsere Betten.

Das war wieder Indien von seiner schönsten Seite.
Es grüßt euch der Benedikt unter einer gefühlten Milliarde Menschen.

P.S. Von Father Joy haben wir ein Buch zum Kannadalernen bekommen. Dort stehen die nützlichsten Beispielsätze drin, die man sich vorstellen kann. Einen kann ich schon auswendig und jeder fremde Inder bekommt ihn von mir zu hören: „Hebberallu toru beraligintha cullu, adare adakkintha dappa.“ Frei ins Deutsche übersetzt heißt der Satz: „Der Daumen ist kürzer als der Zeigefinger, dafür aber dicker.“

Jan und Amal

2007-10-31T15:25:00.000+05:30

Hospet, der 31.10.2007

Einen lieben Gruß aus Indien.

Wir wollten zwischen den beiden Unterrichtsstunden eigentlich nur eine Waschbürste und ein Stück Seife kaufen. Es war kurz nach elf Uhr, als uns ein wirklich schräger Vogel mitten in Hospet ansprach. Der junge Mann trug ein grünes, weites Hemd mit buntem Zackenmuster und eine für ihn viel zu große, hellrote Stoffhose. Der Hippie hatte strähniges, lockiges Haar und eingefallene Wangen, war hellhäutig und abgemagert. Er stellte sich uns als Jan Alexandrovich vor, gebürtiger Russe und zum fünften Mal in Indien. Der Typ meinte, er müsse dringend zu einer Apotheke um dort Medizin für seinen kranken Hund zu kaufen. Er wäre Tierarzt und wüsste genau, welche Arznei es sein muss. Doch als wir ihm erzählten, dass wir zu unserem Lieblingssaftladen gehen würden, beschloss er lieber mit uns zu kommen. So krank schien der Hund wohl doch nicht gewesen zu sein. Martin und ich bestellten zwei Bananen-Milchshakes und er einen Traubensaft. Er fragte uns, ob wir seinen Drink mit bezahlen können, er wäre momentan knapp bei Kasse. Martin wollte wissen, womit er denn sein Geld verdiene. Mit Stoffen, war die Antwort. Er kauft in Indien Stoffe ein und verkauft sie für teures Geld nach Europa und Amerika. Momentan sei der Absatz aber schlecht. Dann zeigte er uns seinen Talisman, der ihn von weiteren finanziellen Nöten beschützen sollte. Es war irgendeine namhafte, grüne Gottheit, die an seinem Hals baumelte. Wir kamen unweigerlich auf den Glauben zu sprechen. Er sagte uns, dass er jeder Religion angehöre, sein Kopf wäre frei für jeden Gott und er selbst wäre Jesus. Dieser verirrte Spiritualtourist hätte an Merkwürdigkeit nicht übertroffen werden können. Wir saugten hastig an den Strohhalmen unserer Milchshakes, um den garantiert unter Drogen stehenden Hippie so schnell wie möglich loszuwerden. Die nächste Geschichte, die er uns auftischte, war allerdings noch schräger und ausnahmsweise interessant.
Er sagte stolz, dass er sich in Hampi frisch verlobt habe, mit einer Deutschen. Wir wurden hellhörig. Und wie heißt sie? Andrea. Die Glückliche war uns bekannt. Wir hatten sie und ihre Freundin am letzten Samstag in Hampi kennengelernt. Die Mädels kamen aus München und waren auch Volontäre in einem Nonnenkonvent in Kautal, im Norden von Karnataka. Das ist ja ein Zufall, wir konnten es nicht glauben. Jan zeigte uns als Beweis seinen Verlobungsring am Finger. Es war einer dieser korrosionsunbeständigen 20-Rupien-Billigklunklerringe vom Hampi-Basar. „Aber soweit wir wissen, ist Andrea mit Bianca vorgestern abgereist, wann wirst du sie wieder sehen?“ - „Don’t ask me this, mate“ sagte Jan mit schwerer Stimme und zog an seinem Joint.
Wir bezahlten die Getränke und Jan schenkte uns als Dank eine Plastiktüte mit gelbem Popcorn. Für die Kinder, sagte er, da müssten hundertfünfzig drin sein…
Wir wollten den Typen so schnell wie möglich abschütteln, doch er blieb hartnäckig. Er wollte mit uns ins Projekt kommen und mit uns unterrichten. Schließlich sei er auch Englischprofessor und amerikanischer Staatsbürger. Am liebsten hätte er eine Festanstellung im Projekt, als Lohn würden ihm Essen und eine Unterkunft vollkommen ausreichen. Als er dann noch seine kopierten und sicher gefälschten Pässe und Visa auspackte und seine Glaubwürdigkeit damit zu unterstreichen versuchte, platzte uns der Kragen und wir düsten mit einer Rikscha davon.

Der Gottesdienst am Sonntagabend war auch wieder ein Erlebnis der besonderen Art. Father Joy hatte die Messe in der Pfarrkirche für den Tag übernommen und die Hostel Boys, die älteren Jungen aus unserem Projekt, waren auch mitgekommen. Der Altar war rosarot geschmückt, an der Decke hingen Lamettagirlanden in den kitschigsten Farben. Wir setzten uns in das rechte Kirchenschiff, in die provisorischen Bankreihen für die Männer. Die Frauen saßen auf der anderen Seite. Es läutete zum Einzug, eine Frau gab eine Seite im Gesangbuch an und fing sofort an zu singen. Im Buch sind leider nur die Liedtexte abgedruckt, die Melodie wird immer von den zwei lautesten Gottesdienstbesuchern spontan erfunden. Die anderen scheitern dann meistens in dem Versuch, sich der improvisierten Tonfolge anzuschließen. Während der hinglischen Predigt verlor ich leider den Faden und so zog ich es vor, zwei Geckos zu beobachten, die an der Kirchenwand Fangen spielten und auf den Plastikfiguren der Heiligen herumkrabbelten. „The Lord be with you“ – „And also with you“. Zum Friedensgruß wird sich hier nicht die Hand gegeben, es wird sich voreinander mit aneinander gelegten Handflächen verbeugt. Ich hab das natürlich erst falsch gemacht und einem dicken, irritierten Inder meine rechte Hand entgegengestreckt. Während des Kommuniongangs kam es diesmal zu einer unverhofften Ausnahmesituation: Der Strom fiel aus und die restlichen Gottesdienstbesucher mussten sich zu ihrem Sitzplatz zurücktasten. Nur die beiden Altarkerzen warfen ihr warmes Licht in den Raum und das bläuliche Abendlicht schimmerte durch die Fensterscheiben. Die Szenerie erinnerte mich an eine Osternacht von Daheim und ich genoss diesen Hauch europäischer Schlichtheit, denn die ganzen kitschigen Farben waren mit dem Licht verschwunden. Während des Schlussgebets stellte sich ein beherztes Gemeindemitglied mit einer blauen Taschenlampe neben Father Joy und leuchtete ihm ins Messbuch.
Der Auszug verlief im Stillschweigen, es war einfach zu dunkel für Seite 27, C-13. Father Joy meinte später: „Wenigstens das Gloria hätten sie singen können.“
Nach der Messe schlossen wir uns einer kleinen Gruppe Hostel Boys an und wir gingen zu Fuß durch das nächtliche Hospet zurück ins Projekt. Wir wollten den Jungen eine Cola spendieren, doch zu unserem Erstaunen lehnten sie ab. Nach zwanzig Minuten erreichten wir dann das Don Bosco Gelände.
Am Abend riefen Andrea und Bianca aus Kautal an und wir sprachen kurz über unseren Jan „Jesus“ Alexandrovich und über die alberne Verlobung. Doch der Grund ihres Anrufes war ein anderer. Die beiden Volontärinnen fragten uns, was bei uns passiert ist. „Wie was passiert?“ Ein Junge von den Hostel Boys sei bei uns im Projekt gestorben…

- „WAS? Nee, das wüssten wir doch.“

Am nächsten Morgen erkundigten wir uns bei Brother Johnson und dieser erzählte uns, was passiert war. Am Samstagabend, als wir in Hampi waren, kam es tatsächlich zu einem Unfall in der Technical School. Ein uns gut bekannter siebzehnjähriger Schüler bekam durch unvorsichtiges Handeln einen Stromschlag. Er wurde zu einer Privatklinik gebracht, die ihn aber nicht aufnehmen und keine Verantwortung für ihn übernehmen wollte. Auf der Fahrt zum nächstgünstigeren Krankenhaus ist Amal Gratsh dann gestorben. Sein Herz war zu schwach. Die Trauerfeier und die Beerdigung waren am Sonntag und wir haben nichts davon mitbekommen. Die anderen haben sich keinerlei Trauer anmerken lassen und wir haben wie gewohnt unsere Witze gerissen und viel gelacht. Niemand hat uns etwas gesagt. Es war unabsichtlich, wie uns Father Joy am Montagmorgen mit Bedauern mitteilte. Sie dachten alle, wir wüssten davon…

Wir ärgern uns, dass uns nichts gesagt wurde. Doch noch mehr verärgert uns die Reaktion der anderen Hostel Boys, der Brothers und der Fathers. Sie verhalten sich so, als wäre nichts geschehen, als wäre der Todesfall nicht von größerem Interesse. Jetzt fehlt halt einer! Und am Montag gab es schon wieder was zu Feiern: Brother Thomas hatte Geburtstag.

Kuchen für alle!
Euer Benedikt

Eisenerzminen

2007-10-24T09:41:00.000+05:30

Hospet, der 24.10.2007

Eisenerzminen

Ein herzliches Namaskara aus dem Fernen Osten.

Letzten Donnerstag haben wir die berühmt berüchtigten Eisenerzminen um Hospet besichtigt, aus denen ein Großteil der Kinder kommt. Viele wurden von ihren Eltern dorthin zu Arbeit geschickt und sie alle erinnern sich nur ungern an diese Zeit. Wenn man die Kids auf diesen Ort anspricht, verschwindet das Lachen aus ihren Gesichtern. Zusammen mit einer Schülergruppe aus Bangalore, die für zwei Tage im Projekt zu Gast war, starteten wir unsere Exkursion in den späten Morgenstunden. Während des dreiviertelstündigen Fußmarsches unterhielten wir uns mit einer mitgereisten und sehr liberalen Lehrerin über das indische Kastensystem, über alte Traditionen und neue Werte. Und je mehr wir uns den Abbaugebieten näherten, desto rötlicher wurde die Erde, ein Indiz für den eisenhaltigen Boden hier. Die Sonne brannte vom Himmel, manche Mädchen nutzten Regeschirme als Schattenspender. Lange LKW-Kolonnen bretterten an uns vorüber, sodass der rote Staub auf den Landstraßen meterhoch aufwirbelte. Die Gegend wurde immer lebensfeindlicher, je weiter wir liefen: Steppe, rotbraune Erde, karge Sträucher, ein paar Gräser, das war’s. Die Lehrerin schlug vor, dass wir in kleinen Gruppen das weitläufige Terrain erkunden sollten. Mit Gruppe Vier erreichten wir nach einiger Zeit eine kleine Hütte, die aus Palmenblättern mitten in der Einöde errichtet war. Über dem Eingang war ein Schild angebracht, auf dem kannadische Hieroglyphen aufgemalt waren. In der so genannten Tent-School saßen etwa dreißig Jungen und Mädchen auf einer blauen Plane und staunten über den seltsamen Besuch. Doch die Willkommensfreude hielt sich in Grenzen. Auffallend war, dass diese Kinder nicht mal lächelten, sie schauten uns nur misstrauisch an. Die beiden Lehrerinnen, die ziemlich fertig aussahen, berichteten über das Minenprojekt und eine siebzehnjährige Schülerin übersetzte für uns. Wenn die Eltern auf die Arbeitskraft und den Lohn ihrer Kinder verzichten können, dann schicken sie sie in eine der vier Tent-Schools, die auch mit zum Don Bosco Projekt gehören. Dort lernen die Jungen und Mädchen von 10 bis 16 Uhr die Grundlagen, also lesen und schreiben. Der größere Anreiz für die Eltern ist jedoch, dass ihre Kinder dort kostenlos mit Essen versorgt werden. Teilweise werden auch Kleinkinder und Babys von arbeitenden Eltern in die Minenschulen geschickt, damit sie dort satt werden können. Was verdienen die arbeitenden Kinder, habe ich gefragt. Für einen Korb voller Eisenerzsteine, für den ein Kind etwa eine halbe Stunde braucht gibt es 9 Rupien, ungefähr 16 Cent. Eine ganze indische Arbeiterfamilie könne pro Tag ungefähr 400 Rupien verdienen.
Wir verließen die Hütte und standen wieder auf dem rotbraunen Minenfeld, das auch wortwörtlich wie ein Minenfeld aussah. Große, runde Löcher klafften im Boden. Wir gingen zu ein paar Arbeitern und wollten wissen, was deren Aufgabe ist und sie zeigten uns alles. Zuerst werden die Steine abgetragen, dann werden sie gesiebt. Die Brocken, die im Sieb hängen bleiben, werden mit einem Hammer aufgeklopft. Schimmert das Innere silbern, so kommen die Bruchstücke auf einen Haufen. Dieser Haufen wird dann zu Eisenerzpulver zermahlen, welches mit Schiffen nach China exportiert wird. Dort wird in Hochöfen das reine Eisen aus dem Gesteinspulver gewonnen. Die Arbeiter ließen uns auch mal Steine aufklopfen und schenkten uns ein paar der schimmernden Brocken. Dann sah ich zwischen den roten Steinen einen ganz besonders schönen, einen weißen Kristall. Ich wollte ihn auch gerne mitnehmen und so fragte ich einen Arbeiter. Leider fehlte mir in diesem Moment unsere junge Dolmetscherin. Der Mann sprach irgendwas auf Kannada, sicher „Nee, da ist kein Eisen drin…“ und schmiss den Kristall vor meinen entsetzten Augen im hohen Bogen in ein entferntes Gestrüpp.
Wir liefen weiter, vorbei auch an Kinderarbeitern, die in der prallen Sonne in ihren Löchern saßen und hämmerten oder siebten. Manche winkten uns auch zu, andere schauten nur reglos herüber, ich machte Bilder.
Es war mir richtig unangenehm Fotos zu schießen mit einer Kamera, die so viel wert war, wie 1400 Körbe voll mit handverlesenem Erzgestein, aber ich musste den Anblick unbedingt dokumentieren.
Als unsere Trinkflasche leer war und unsere Füße schmerzten, trafen wir auf Brother Vinod, der uns wieder ins vertraute Projekt führte, in die Oase, zu den lachenden Kindern...

Der Ausflug war schockierend und traurig, aber auch sehr wichtig. Wir kennen nun die Hintergründe, aus denen die Kinder zu uns kommen. Endlich beginnen wir die Freude der Kinder zu verstehen: Sie sind einfach froh, nicht länger in dieser staubigen Gluthitze arbeiten zu müssen. Schule und Hausaufgaben sind kein geringeres Übel, sie sind Privilegien, über die sie sehr glücklich sind.

Liebe Grüße an euch und an die vertraute Heimat.
Euer Benedikt

P.S. In Hampi haben wir den zwanzigjährigen Bertram aus Hamburg kennengelernt. Momentan übt er sich im Zeichnen von waagerechten Strichen, als Praktikant in einem Architekturbüro in Bangalore. Er kam uns am nächsten Tag auch im Projekt besuchen und wir stellten ihn allen hundertfünfzig Kindern vor. Er will Weihnachten mit uns feiern und über Silvester mit nach Goa kommen, wo wir die anderen deutschen Don Bosco Volontäre treffen.

P.P.S. Sudoku heißt der neue Hit. Das Spiel zu erklären, hat gedauert… Aber nun haben es alle begriffen und wir rätseln was das Zeug hält. Wenn von euch jemand Spiele, Rätsel oder englische Lieder kennt, die einfach zu spielen, zu lösen oder zu singen sind, die wenig Erklärungen brauchen und Spaß machen, dann schickt sie mir bitte per Mail. Ich würde mich echt freuen, die Kinder erst recht.

P.P.P.S. Weitere Meldungen der letzten Woche in Kurzfassung: Unser projekteigener Kuhhirte wurde vom Ochsen getreten … wir haben ein paar Kindern die Haare geschnitten … ich wurde für 2 Rupien von einem indischen Elefanten „gesegnet“, die Münze verschwand im Nasenloch des Rüssels und steckt womöglich immer noch dort drin…

Momentaufnahme von Hospet

2007-10-14T09:30:00.000+05:30

Hospet, der 14.10.2007

Hospet - Portrait einer indischen Stadt

Liebe Grüße an euch alle!
„Märchen aus dem Fernen Indien“, Klappe die achte.

Vorhin sind wir wieder mit der Rikscha durch Hospet gefahren und ich hatte einmal mehr das starke Verlangen, jede Winzigkeit dieses chaotischen Lebens und vor allem die Menschen selbst in Wort und Bild festzuhalten. Fotografieren ist schwierig, da man seine Kamera zuallererst vor Straßendieben schützen muss. Man zieht eh schon genug Blicke auf sich, wenn man weiß ist. Dann kommt erschwerend hinzu, dass die Leute teilweise nicht sehr erfreut sind, wenn man sie und ihr Wohnumfeld einfach ablichtet. Ich will die Menschen auch nur ungern um Erlaubnis fragen. Erstens verstehen sie mich eh nicht und sollten sie meine wilden Handbewegungen doch irgendwann richtig interpretieren, würden sie versuchen, sich wirksam in Szene zu setzen und der Moment des Augenblicks wäre dahin. Am liebsten würde ich die Zeit einfach anhalten, Hospet in ein großes Zeitvakuum stecken und in aller Ruhe meine Bilder schießen. Da dies aber nur im Film funktioniert, habe ich mir gedacht, mich mit Worten dem indischen Straßenleben zu nähern und meine Beobachtungen aus dem Gedächtnis heraus aufzuschreiben.

Wenn wir Rikscha fahren, dann wackelt es und wir wackeln mit. Die Radachsen sämtlicher Fahrzeuge haben unter dem gleichen Problem zu leiden: Die Straßen sind kaputt. Schlaglöcher, Pfützen und Huckel müssen aufwändig umfahren werden. Ebenso Kühe, Ochsen und Esel. Wo in Deutschland nach wenigen Minuten im Radio zu hören wäre: „Besondere Vorsicht auf der B247. Es befinden sich Tiere auf der Fahrbahn“, kümmert es hier niemanden. Und wenn ein glotzendes Rind mitten auf der Kreuzung steht und vor sich hinkaut, so wird es umge… nein (!) umfahren; von hupenden Rikschas, von lärmenden Motorrädern, von protzenden Autos, von rostenden Überlandbussen, von stinkenden Lastern mit überladenen Anhängern, von klappernden Fahrrädern, von archaischen Ochsengespannen und von Hand geschobenen Obstkarren. Jeder fährt wie er will. An den Linksverkehr hält sich nur die knappe Mehrheit. Wende- und Überholmänover geben die Adrenalinstöße im indischen Straßenverkehr. Hierbei zählt jeder Millimeter und jede Zehntelsekunde. Kurz bevor es zur Kollision kommt, scheren die Fahrzeuge wieder in ihre eigentliche Spur.
Am staubigen Straßenrand sehen wir Kinder, die im und mit dem Müll spielen. Ein kleiner Junge nutzt den Bordstein als öffentliche Toilette. Inmitten von Dreck, Verpackungen, Papier, Kuhfladen, Essensresten und sonstigem Abfall räkeln sich schwarze, dickbäuchige Schweine müde in der Sonne. Krähen fliegen umher, magere Hunde suchen nach Essbarem. Ein paar Hühner springen über die verdreckten Abwasserkanäle, in der schwarzes, nach Fäkalien riechendes Wasser vor sich hinkeimt.
Der Gestank, der aus den Kloaken wabert, mischt sich mit dem Geruch von Abgasen, Essensdämpfen und Gewürzen. An jeder Straßenecke riecht es ein wenig anders. Die eine riecht mehr nach heißem Frittieröl und Kartoffelchips, die andere mehr nach süßen Früchten, nach überreifen Bananen und Apfelsinen.
Auf der Straße laufen die seltsamsten und skurrilsten Gestalten herum, die man sich vorstellen kann. Da haben wir zuerst die Frauen, die weite bunte Saris in allen Farben, dazu Armreifen, Halsketten und Ohrringe tragen. Muslimische Frauen sind in diese typischen Gewänder aus schwarzem Stoff gehüllt, die bis über den Kopf reichen und nur den Augen einen schmalen Sichtschlitz bieten. Die klassische indische Oma hat ein altes, faltig-braunes Gesicht, einen dicken roten Punkt auf der Stirn und weißes, verfilztes Haar. Der ganze Körper ist voller Schmuck und anderem glitzerndem Klunker: Armreifen, Halsketten, Fußketten, Ringe an Finger und Zehen. Auf der wettergegerbten Haut sieht man häufig Pigmentfarben und Tätowierungen. Die Männer tragen meistens lange Hose und Hemden. Wer Geld hat, besitzt ebenso eine Sonnenbrille, ein Handy und ein Motorrad. Die Greise wickeln sich Stoffbahnen zu Hosen und tragen alte Lumpenhemden. Auf deren Köpfen entdecken wir Turbane, Schals, Wollmützen und Kappen, die wie gehäkelte Klopapierhauben aussehen. Doch erst der Bart gibt dem Opa das gewisse Etwas, das Patriarchalische. Man sieht Vollbärte und Schnurrbärte in allen Formen und Größen, viele haben Ähnlichkeit mit Räuber Hotzenplotz und Osama Bin Laden…
Manche Leute sitzen auf dem Bordstein und unterhalten sich, andere schlafen auf dem staubigen Boden, andere bekommen eine neue Frisur, wieder andere eilen in Handyläden oder Banken. Hungrige Inder genehmigen sich landestypische Spezialitäten in den zahlreichen Restaurants und Imbissbuden. In den kleinen Straßenkiosks warten indessen klebrige Süßigkeiten, Schokoriegel, Zigaretten, Schnupftabak, magische Pilze, Drogen und andere abgepackte Rauschmittelchen auf deren regelmäßige Konsumenten. Aber auch Toast, Gewürze, Zahnbürsten und Zahnpasta sind dort erhältlich. Hinter den Ladentischen sitzen meistens alte Männer mit dicken, massiven Brillen, die reglos aus ihrem Blechhäuschen starren. Vielleicht beobachten sie Frauen, die mit Körben und Reisigbündeln auf dem Kopf waghalsig die Straße überqueren, Fahrradfahrer, die irrsinnige Lasten transportieren oder Kinder, die in sauberen, blauen Uniformen zur Schule laufen.
Im Schatten der Häuserwände sitzen einige Bettler und strecken müde die Hand aus.
Ein paar Meter weiter haben sich einige Straßenverkäufer niedergelassen und verkaufen dort im Schutz ihres Sonnenschirms Obst, Erdnüsse, Kokosnüsse, Tonkrüge, Topflappen, Blütenkränze, Gewürze, Blech, Schrott, Sandalen, Vorhängeschlösser, Zimmerpflanzen und Holzlöffel. Das Geschehen in den verschiedenen Geschäften verlagert sich auf den Bürgersteig. Schneiderinnen sitzen vor ihren bunten Textilgeschäften und nähen Hemden, Hosen und Saris. Schuster polieren die Schuhe ihrer Kunden. Strickverkäufer drehen Hanfseile. Hühnchenschlachter köpfen federlose Vögel und stapeln die toten Tiere auf dem Ladentisch. Zuckerverkäufer pressen mit großen Zahnrädern den süßen Saft aus dem Zuckerrohr.
Jeder versucht hier, irgendwie Geld zu machen. Es gibt dafür keine Regeln und Normen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Armut macht erfinderisch.

Das Straßenleben in Indien überflutet die Sinne. Die ungeheure Vielfalt an Eindrücken benebelt die Wahrnehmung. Auch wenn es stinkt, und vieles zum Ekeln und Heulen einlädt, die Eindrücke sind unglaublich abwechslungsreich und interessant. Sterile Einkaufspassagen, aufdringliche Leuchtreklame und die gewohnte Hochglanzoptik vermisse ich (noch) nicht, wahrscheinlich befinde ich mich immer noch in der Phase 1 der Kulturschockkurve: Euphorie.
„Bei der Ankunft in dem fremden Land ist alles neu und aufregend, man ist damit beschäftigt, Land und Leute zu entdecken und zu erforschen. Dabei stehen eher die positiven Seiten der unbekannten Kultur im Vordergrund. Der allgemeine Optimismus kann sich bis zur Euphorie steigern, weder die eigene noch die fremde Kultur werden in Frage gestellt.“ Ich bin gespannt, wie es weitergeht…

Es grüßt euch und das herbstliche Deutschland,

Euer Benedikt,
festgesessen in Kulturschockphase 1

P.S. Bruder Vinod stieß vorhin mit einem neuen Haarschnitt zum gemeinschaftlichen Abendessen der Salesianer.
Ich: „Was kostet ein neuer Haarschnitt in Indien?“
Vinod: „Ungefähr 20 Rupien.“ (= 40 cent)
Ich: „In Deutschland bezahlt man mindestens 2000 Rupien für einen …“
Martin: „Also ich weiß genau, warum der nur 20 Rupien gekostet hat.“
(Großes Gelächter)

Mein 19. Geburtstag

2007-10-09T09:19:00.000+05:30

Hospet, der 09.10.2007

Hallo an euch alle.
Ein großes Danyavada für die vielen Glück- und Segenswünsche zu meinem 19. Geburtstag. Ich habe mich sehr über die ganzen E-Mails, Telefonanrufe, Kurznachrichten, Pinnwandnotizen und über die gesungene Videobotschaft gefreut.

Wie habe ich meinen Geburtstag in Indien gefeiert? Sagen wir, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin aufgewacht und mein rechtes Auge war rot und verengt. Die Bindenhautentzündung geistert hier schon eine Weile im Projekt herum und mittlerweile sind über dreißig Kinder und zwei Lehrerinnen infiziert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch mich die Epidemie befallen würde. Und dann habe ich es doch tatsächlich geschafft, mir in diesem warmen Land eine Erkältung einzufangen. Auf der abendlichen Rikschafahrt von Hampi zurück ins Projekt hat mir der kühle Nachtwind ganz schön zugesetzt und nun huste ich auch noch rum. Martin war am Sonntagmorgen der erste Gratulant und von ihm bekam ich eine Umhängetasche und ein Nutellaglas geschenkt. Beides hatte er am Tag zuvor in Hampi gekauft. Die Schokocreme war wahnsinnig gut und selbst die Namen der Inhaltsstoffe lasen wir in deutscher Sprache auf dem Etikett.
Nach dem Frühstück gingen wir ins Makkalla Mane, wo etwa zweihundert Kinder und Jugendliche auf mich warteten. Father Varghese hielt eine feierliche Rede, von der ich nur die Hälfte verstand. Ich sollte nach vorne kommen, mich auf einen Stuhl setzen und den quadratischen Geburtstagskuchen anschneiden. Währenddessen sangen sich die Kinder die Kehle aus dem Leib, stimmten englische und kannadische Geburtstagsverse an und applaudierten als hätte ich ihnen soeben einen hausaufgabenfreien Monat versprochen. Die Torte, auf der mit violetter Zuckerschrift „Happy Birthday Benedikt“ geschrieben stand, war süß, richtig süß und sie schmeckte hervorragend. Meine einzige Sorge war nur: Wie sollte die Torte für zweihundert hungrige Mäuler reichen? Ich war am Freitag bei Genussmensch Brother Johnson gewesen, der uns schon so manchen außergewöhnlichen Wunsch erfüllt hatte. „Brother“ hatte ich gesagt, „wir brauchen am Sonntag Kuchen für zweihundert Leute und am Montag ein richtig gutes Abendessen!“ Er hatte sofort seinen Kugelschreiber gezückt und mit leuchtenden Augen geantwortet: „No problem.“ Jedenfalls hatte er mir einen Kuchenberg versprochen und so liebevoll das Häufchen Sahne und Zucker vor mir auch zubereitet war, die Menge entsprach nicht mal einem Hügel. Wie sich aber wenige Augenblicke später herausstellte, standen drei weitere Pappkartons voller Kuchen bereit und den verteilte ich dann an die schier endlose Schlange an Kindern. Die Jungen und Mädchen gaben mir alle die Hand, freuten sich innig über ihr Stück, aßen und schmatzten und wollten ihr Stück unbedingt mit uns teilen. In der Luft lag eine ausgelassene Stimmung und die Begeisterung der Kinder war genauso ansteckend wie deren Augenkrankheit.
Nach der Sonntagabendmesse lud ich Martin und Bruder Vinod auf eine Pizza in das nobelste Restaurant der Stadt ein. Das „Temptations“ war allerdings so nobel, dass es gar keine Pizza im erlesenen Angebot hatte. Wir aßen zarte Hühnchenstücke und erlagen der Versuchung eiskaltes Kingfisher-Bier zu trinken. Unser indischer Freund erzählte uns, dass er sonst nur an Weihnachten Alkohol trinken würde. Wir waren die einzigen Besucher in dieser so ungewöhnlich sauberen Hotelgaststätte und wir hielten es dort auch nicht lange aus. Wir würgten die pikanten Hühnchenfilets herunter und verließen den Vier-Sterne-Marmorpalast, ohne dem farbenfrohen Wasserspiel am Ausgang weitere Beachtung zu schenken. Wir öffneten die Tür und standen wieder in der gewohnten, stinkenden Gosse von Hospet.
Den nächsten Tag verbrachte ich vorrangig im Zimmer. Beide Augen waren nun entzündet, zusätzlich plagten mich leichtes Fieber, Kopfschmerzen, Schnupfen und Husten. Ich wollte mich unbedingt schnell auskurieren, um am Abend wieder fit zu sein. Denn wie ich von mehreren Kindern erfahren hatte, würde mich da die eigentliche Geburtstagsfete erwarten. Und so ging ich am Montagabend, gegen 7.45 Uhr gesundheitlich noch etwas angeschlagen und in völliger Unwissenheit ins Makkalla Mane, wo die Kinder und die älteren Jungen auf dem Boden saßen und warteten. Shanta, eine junge Lehrerin, stand am Mikrofon und rief mich auf nach vorne zu treten. Während ich mir meinen Weg durch die Kinder bahnte, drückte Brother Vinod auf die Play-Taste seines CD-Spielers und eine pathetische Hymne untermalte meinen Gang. Es war mir fast unangenehm, soviel Anerkennung und Beifall zu bekommen, nur weil ich Geburtstag hatte. Ich kam mir vor, als würde ich gerade den Oscar in der Kategorie „Bester Selbstdarsteller“ verliehen bekommen. An der Tafel leuchteten mir die mit bunter Kreide geschriebenen Worte „Happy Birthday“ entgegen. Father Varghese hielt eine weitere herzliche Rede und bemühte sich um ein für mich verständliches Englisch. Ich sei nun weit, weit weg von Zuhause und von meiner Familie, sagte er, und ich würde nun den wohl außergewöhnlichsten Geburtstag meines Lebens feiern, den ich in guter Erinnerung behalten werde. Wie Recht er hatte. Das nun folgende Programm übertraf jegliche Erwartungen: Vier Jungen eröffneten die Gala mit einem vierstimmigen Segenslied, danach folgte ein Gruppentanz von mehreren bunt kostümierten Kindern, dann wurde ein Sketch gespielt, der Martin und mich beim Unterrichten zeigte. Nachdem die älteren Jungen ihre akrobatischen und tänzerischen Darbietungen beendet hatten, war mein großer Auftritt gekommen, von dem ich nichts wusste. Ich sollte die fernsehtaugliche Unterhaltungsshow mit einer spontanen Rede krönen und Bruder Toni übersetzte mein Englisch ins Kannadische. Ich weiß nicht mehr, was ich geistreiches von mir gegeben habe, Father Varghese kommentierte meine salbungsvollen Worte jedenfalls mit „kurz und süß“. Als das Programm zu Ende war, gab es Bonbons für jeden, die Martin und ich verteilten. Zehn Minuten später erwartete uns die nächste Überraschung: Das bestellte Abendessen im Kreise der Salesianer. Es gab Huhn, Reis, Salat, Soße, Zwiebeln, Äpfel, Bananen, Chips, Erdnüsse in Karamell und Apfelsaft. Das Festessen war ausgezeichnet und wir aßen bis wir zu platzen drohten…

Das waren hier wirklich zwei seltsame und schöne Tage, in denen ich völlig unverdient zu sehr viel Aufmerksamkeit gekommen bin. Es war ein wirklich ausgesprochen außergewöhnlicher Geburtstag und ich danke den ganzen Kindern und den Salesianern hier, die sich so für mich ins Zeug gelegt haben. Es wäre wirklich nicht nötig gewesen, aber das scheint hier so üblich zu sein … Feiern in dieser Größenordnung.

Euer Benedikt

P.S. Die visuelle Ausgabe dieses Eintrags gibt es auf http://www.youtube.com/watch?v=HMKnVQ9Ec8s zu sehen. Schaut mal rein und erlebt die Freude der Kinder in Bild und Ton!

P.P.S. Zu unserem moskitofressenden Zimmergecko hat sich nun ein weiteres Haustier dazugesellt. Von Bruder Toni haben wir ein kleines, fiependes Babystreifenhörnchen bekommen, das aus dem Nest gefallen war. Nun füttern wir Jacqueline mit lauwarmer Kuhmilch und Bananenstückchen und lassen das Tier auf unserer Schulter herumturnen.

Tagesablauf im Projekt

2007-10-02T19:52:00.000+05:30

Hospet, der 02.10.2007

Viele liebe Grüße aus der mir gar nicht mehr so fremden Parallelwelt Indien!
Das ist jetzt Eintrag Nummer ähh.. sechs (?!) und mir ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht meinen Tagesablauf hier im Projekt beschrieben habe. Das hole ich hiermit nach.

ALSO… Mein Tag beginnt um 7 Uhr mit dem lebensbejahenden Klingelton von Martins Handy, manchmal weckt uns aber auch die Schulglocke. Dann folgt das Duschen mit dem Eimer. Wir wissen jetzt auch, wie das effektiv geht: Man entleert den Wassereimer einfach über dem Kopf und überflutet das ganze Bad. Die Entscheidung zwischen Warm- oder Kaltwasser wird einem abgenommen. Mittlerweile kann ich beim Duschen die Außentemperatur vorhersagen. Um 7.30 Uhr starten die Kinder mit der Morgenarbeit: Fegen, Umgraben und Unkraut jäten. Um 8.00 Uhr trinke ich Frühstück. Die erwähnten braunen Dinosauriereier gibt es nämlich auch im flüssigen Aggregatzustand. Ich mochte es kaum glauben, aber mit Milch und Zucker ist dieses warme Ragi-Getränk einfach köstlich und ich trinke das jeden Morgen. Nach dem Frühstück spielen Martin und ich Lehrplankommission, indem wir die Unterrichtsinhalte des Tages festlegen. Um 9.30 Uhr stehen wir stramm zur indischen Nationalhymne. Anschließend gehen wir mit der vierten Klasse zurück in die Schule und suchen einen leeren Klassenraum, meistens auch Kreide, Schwamm und die Hausaufgaben einiger Kinder. Nach den 45 Minuten Englischunterricht haben wir Freizeit bis 12.15 Uhr. Manchmal nehmen wir eine Rikscha und lassen uns in die Stadt fahren, um Kleinigkeiten zu besorgen. Nach der Englischstunde für die 3. Klasse essen wir Mittag um ein Uhr. Was essen wir? Natürlich Reis. Ist der eigene Teller aufgewaschen, haben wir wieder Freizeit, können ein Mittagsschläfchen halten oder Rundmails schreiben (wie jetzt gerade). Um 15 Uhr startet unser halbstündiges Kreativangebot, dass aus Singen oder Zeichnen besteht. Ist die letzte Strophe gesungen und das letzte Tier gemalt, beginnt die Nachmittagsarbeit. Meistens schnitze ich mit den Kindern Besenborsten aus Palmenzweigen, indem wir mit einem Stück Metallmaßband die Blattachse heraustrennen. Um 16.15 Uhr können wir uns bei Kaffee und Keksen für das herannahende Fußballspiel stärken. Anpfiff ist um halb fünf Uhr. Beim Spielen muss man auf zwei wesentliche Dinge achten: Erstens sollte man keines der hundertfünfzig Kinder umrennen und zweitens sollte man nicht über einen frischen Kuhfladen laufen. Die Fußballwiese ist nämlich auch Weidefläche und laufend übersät mit den Sakralbauten der Rinder. Dementsprechend bietet sich eine Dusche nach dem Spiel an. Von 18 bis 20 Uhr haben die Kinder ihre TV-Time. Alle Bollywoodfilme und sämtliche indische Fernsehsendungen kennen eigentlich nur zwei Themen: Liebe und Gewalt. Hektische Kamerafahrten um Liebespaare, dazwischen berauschende Tänze und schnulziger Gesang, ebenso Kunstblut und einfach choreographierte, brutale Kampfszenen. Wir haben die Brothers gefragt, warum sie den Kindern diese blutigen Metzeleien zeigen. „Das ist Indien, das ist Film“, war die Antwort. Um 20 Uhr gibt es Abendbrot, also Reis, Soße, Chabati und Babybananen. Haben wir aufgegessen, geht es sofort mit der „Recreation Time“ im Makkalla Mane weiter. Mit dem Nachtgebet wird der Tag beendet. Die Kinder sitzen im Schneidersitz in Reihen auf dem Boden und ein Bruder hält die berühmte Gute-Nacht-Ansprache. Um 21.45 Uhr können auch wir ins Bett gehen, meistens wird es aber später.

Letzten Samstag waren wir wieder in unserer Lieblings-Tempelstadt und haben allerhand Freundschaften aufgefrischt, durch weitere Einkäufe. Da es zu regnen begann und wir ein Wellblechdach über dem Kopf brauchten, stellten wir uns in einem Textilgeschäft unter und kauften prompt zwei Bettvorleger. Doch es sollte nicht dabei bleiben. Es folgten eine muschelbestückte Umhängetasche, ein Elefant aus Stein, zwei Armreifen, ein Teelicht, eine Halskette, sieben Postkarten, eine angeblich fünfhundert Jahre alte Hampi-Münze (mit viel Fantasie kann man einen Pfau darauf erkennen) … und viele andere Dinge von unschätzbarem Wert. Wir feilschten, was das Zeug hielt und trieben die Verkäufer an die Grenzen ihrer finanziellen Existenz, zumindest vermittelten sie uns dieses Gefühl. Einkaufen in Indien ist immer eine schauspielerische Herausforderung. Wenn man etwas unbedingt haben will, muss man dem Verkäufer ein furchtbar großes Desinteresse vorgaukeln. Haben Geld und Ware den Besitzer gewechselt, hat die gegenseitige Heuchelei ein Ende.
Am Ufer des Tungabadhra lernten wir zwei junge Dokumentarfilmer kennen, die uns auf Englisch gefragt hatten, ob man den Fluss mit so einem Nussschalenboot bedenkenlos überqueren könne. Während des Gesprächs stellte sich heraus, dass wir uns mit zwei Münchnern unterhielten und so wechselten wir augenblicklich ins Deutsche. Die Filmemacher hatten ganz Indien bereist und in Kalkutta die bitterste Armut gesehen. Der eine musste aufgrund einer Virusinfektion in ein Krankenhaus und lag dort eine ganze Woche zwischen sterbenden Patienten mit den wohl schlimmsten Krankheiten. Die Ärzte musste er immer wieder ermahnen, die Kanülen zu desinfizieren und sich die Hände zu waschen. Der andere meinte weiter, dass es in Indien so unglaubliche Gegensätze zwischen Arm und Reich gäbe. Er hat auch ziemlich wohlhabende Inder kennengelernt, welche sich für etwas Besseres halten und welche die anderen Menschen gar als Affen bezeichnen... Ach ja, und Hospet sei eine noch verhältnismäßig saubere Stadt - im Gegensatz zum Norden Indiens!
„Oh, tatsächlich?“

Am Sonntag waren wir wieder mit Bruder Vinod in der „Holy Spirit Church“ in Hospet, der einzigen katholischen Kirche im Ort. Wir verharrten schweigend in den Bänken und beobachteten einen Messdiener, der verzweifelt versuchte, die Ventilatoren an der Decke zum Laufen zu kriegen. Erst als die Luft angenehm zirkulierte, läutete es zum Einzug. Der Gesang der etwa zwanzig Gemeindemitglieder war sehr kläglich, es gab keine Orgel und die englischen Lieder besaßen auch keine harmonische Melodie. Die Predigt in Hinglish (schwer verständliches Englisch aufgrund des fiesen Hindi-Akzents) war so langweilig, dass selbst Vinod bemüht war, nicht einzuschlafen. Wir mussten ihn mehrfach aus seinem Sekundenschlaf rütteln.

Wir haben endlich Schlangen gesehen! Mehrere Kinder kamen zu mir und schrieen „Snake, snake, going!“. Sie zogen an meiner Hand und führten mich zu einem Tümpel, wo tatsächlich in einiger Entfernung eine reglose Schlange im trüben Wasser trieb. Wir banden zwei Stöcke aneinander, holten das tote Tier aus dem Teich und machten Fotos.
Martin hat letztens auch ein lebendiges Exemplar gesehen. Er wollte einen Ball holen, der über eine Mauer geflogen war. Auf der anderen Seite sah er eine Schwarze Kobra, die sich durch das Gras schlängelte. Innerhalb von acht Minuten sei das Nervengift dieser Natter tödlich, hieß es. Deswegen hat er auch keine Fotos gemacht und den Ball liegen gelassen.

Am Sonntag Abend tanzten wir mit den Kindern im Makkalla Mane. Die Musik war schrill, die Stimmung ausgelassen und wild. Als wir uns mit hundertfünfzig begeisterten Kindern gerade den wildesten Tanzrhythmen hingaben, fiel plötzlich und einmal mehr der Strom aus. Die Musik verstummte schlagartig und das Licht ging aus. Die Kinder kreischten, denn wir sahen komplett Schwarz, alles war wieder stockduster. Martin zückte sein Feuerzeug und leuchtete mit einer einzigen Flamme die gesamte Halle aus, bis die altbewährte Ölfunzel geholt wurde. Bruder Vinod hielt es für angebracht, das Abendgebet vorzuziehen. Gerade saßen die Kinder mit gefalteten Händen auf dem Boden, da kam der Strom wieder und mit ihm auch das Licht und … die Musik. Die Kinder sprangen aus ihrer Gebetshaltung und tanzten weiter. Techno-Beat statt Evening Prayer…

Man muss nicht die Sprache der Kinder sprechen, um sie zu verstehen. Die Lebensfreude, die sie ausstrahlen, ist unbeschreiblich. Und ich frage mich jedes Mal aufs Neue, woher nehmen die nur ihre Fröhlichkeit?

Steckt in der Armut etwa ein ganz eigener Reichtum?
Paradox, aber interessant darüber nachzudenken.

Euer Benedikt
in Hospet / Bellary / Karnataka / India

Die Ruinen von Hampi

2007-09-25T19:44:00.000+05:30

Hospet, der 25.09.2007

Hampi 2ter Trip

Hallo an alle fleißigen Leser!!!

Jeden Samstag haben wir hier unseren freien Tag und können die Gegend um Hospet erkunden. Martin und ich, wir entschieden uns der nahegelegenen Tempelstadt Hampi einen weiteren und ausgiebigeren Besuch abzustatten.
Sie war vor langer Zeit Hauptstadt des mächtigen Reiches Vijayanagar gewesen. 1565, bei der Schlacht von Talikota, schreibt mein reich bebilderter Reiseführer, wurde Vijayanagars Armee durch die Truppen des hinterhältigen Bijapurs (so ähnlich klingen übrigens auch die Namen der Straßenkinder und ich muss mir über hundert davon merken!) vernichtend geschlagen. Hampi wurde zerstört, das Ruinenfeld mit seinen Tempeln und Palästen zählt heute zum Weltkulturerbe der Menschheit…
Der erste von insgesamt sechs sich anbietenden Rikschafahrern wollte 400 Rupien haben (etwa 8 Euro). Der zweite kannte uns schon und wusste, dass wir nicht zu den vermögenden Pauschaltouristen zählen. Er fuhr uns für 100 Rupien. Das dreirädrige Gefährt erreichte unser genanntes Ziel nach zwanzig Minuten. Und da standen wir wieder, auf der belebten Touristenstraße am Fuße des mächtigen Main Temple-Turms. Reisebüros, Souvenirläden, Kiosks und Restaurants säumten die beiden Seiten der bunten Einkaufsmeile. Jeder Weiße gewinnt dort in kürzester Zeit viele Freunde: Kinder, die Postkarten verkaufen, (pseudo-) fachkundige Fremdenführer, stolze Restaurantbesitzer, verschwitzte Obstkarrenschieber, machetenbewaffnete Kokosnussöffner, schrill glitzernde und klimpernde Billigschmuckverkäufer, buntgeschminkte Gaukler mit Pfauenfederkappen und simplen Zaubertricks, hinduistische Tempelpriester mit esoterischen Räucherstäbchen, steinalt aussehende, bettelnde Frauen mit braunen, faltenzerfurchten Gesichtern. Sie alle verbindet das gleiche Ziel: Das Geld der weißen Touristen, DEIN Geld!
Nur mühsam und mit mehreren entschiedenen „NO!“s ließen wir schließlich den indischen Basar hinter uns und standen plötzlich vor einer großen steinernen Treppe, die steil bergauf zu einem kleineren Tempel führte. Rechts und links stapelten sich die gewaltigen Granitbrocken zu Türmen. Der Ausblick von oben war grandios und Martin kletterte gleich auf einen Findling, um Fotos zu machen. Am Horizont konnten wir die Flussarme des Tungabadhra erkennen. Im Tempel lernten wir den weniger aufdringlichen Babu kennen, der uns zwei handgemeißelte, steinerne Yogabälle für 300 Rupien das Stück verkaufte und uns bei seiner Arbeit zusehen ließ. Wenn wir das nächste Mal Hampi besuchen, versprach er, kriegen wir von ihm sogar zwei Motorroller geliehen – für umsonst. Dann quatschten wir noch mit zwei Frauen aus Israel und einer Studentin aus Australien, für die Hampi nur ein kurzer Zwischenstopp ihrer Indienrundreise darstellte. Unterbrochen wurden wir von einem ellenlangen Tausendfüßler und einem grüngepanzerten Käfer mit einer Flügelspannweite von etwa fünfzehn Zentimetern. Als wir über den nächsten Hügel kletterten, fielen uns fast die Augen raus, denn im Tal vor uns erstreckte sich die nächste Tempelanlage. Staunend passierten wir das wunderschön gemeißelte Eingangstor, durchquerten labyrinthartige Gänge, liefen vorbei an steinernen Skulpturen und Säulen voller Verzierungen und Ornamenten. Die von Wind und Regen gezeichnete Ruinenstadt war wie ausgestorben, nur sehr wenige Touristen, Einheimische und heilige Rinder liefen an uns vorüber. Einige indische Frauen saßen im Schatten des Tempels und spielten ein Brettspiel. Die Zeit schien stillzustehen. In Stein gemeißelte Fratzen, Körper und Tiere erzählten Geschichten einer tausendjährigen Kultur. Eine halbe Million Menschen hatten hier einmal gelebt... Der Ort besaß zweifellos etwas Geheimnisvolles, dem wir uns nicht entziehen konnten… (…)
Als wir dann doch irgendwann genug hatten, es zu nieseln begann und sich ein leerer Magen bemerkbar machte, kehrten wir ins bunte Leben zurück. Wir setzten uns in eines der vielen Restaurants und bestellten eine vegetarische Pizza, denn der Verzehr von Fleisch war auf dem geweihten Boden bedauerlicherweise untersagt. Es war dann doch mehr eine indische Pizza, und die Fanta besaß auch nicht die gewohnte Farbe (war sicher abgefülltes Regenwasser mit orangefarbenem Aromapulver aus Taiwan), aber das störte uns weniger. Unser Interesse galt den ausleihbaren Motorrollern auf der anderen Straßenseite. Wir mieteten zwei, bekamen eine knappe Einweisung in den indischen Linksverkehr und dann tuckerten wir auch schon über die relativ ebenen Asphaltstraßen, die sich durch Kokospalmenwälder und Bananenplantagen schlängelten. Immer wieder tauchten am Wegesrand Mauerreste der Hochkultur und gewaltige Granitfelsen auf. Kinder, die ihren Eltern bei der Arbeit auf den Reisfeldern halfen, winkten uns freundlich zu und wir grüßten zurück. Als die Sonne langsam unterging, brachte uns eine Rikscha pünktlich zum Abendbrot wieder ins Projekt. Der erlebnisreiche Tag endete mit einem leichten Sonnenbrand auf Nase und Unterarmen…
Unserer vierten Klasse bringen wir gerade die englischen Personalpronomen „I, YOU, HE, SHE, IT“ bei. Das ganze war sehr schwierig zu erklären, da unser kläglicher Kannada-Wortschatz bis jetzt nur so um die fünfzehn Vokabeln kennt und wir eine komplette Jungenklasse vor uns sitzen hatten. Es war kein Mädchen anwesend, welches das Subjekt SHE hätte veranschaulichen können. Aber aus einem Stuhl, einem Bündel Besenborsten und mit etwas Kreide gelang es mir, die Weiblichkeit darzustellen.

Gestern Abend habe ich gedacht, auf ein Gelege mit Dinosauriereiern gestoßen zu sein. (Mich überrascht hier ja gar nichts mehr, egal wie absurd es auch sein mag!) In dem Topf lagen also braune, faustgroße, dampfende Klumpen, die vorgaben aus Schokoladenpudding zu bestehen, sich aber schnell als geschmacksneutrale Hirseklöße entpuppten. Unsere liebenswürdige Köchin Meranti erklärte mir ohne ein Wort Englisch, dass ich die Dinger mit dem sinnlichen Namen Ragi komplett schlucken müsse. Falls die Klöße einmal die Speiseröhre passiert haben sollten, wären das die idealen Sattmacher. „No thanks, I take rice.“
…
Ich nehme langsam ab, der Abstand zwischen Hüfte und Hose wächst. Wem also meine Leibesfülle am Herzen liegt, der kann mir ja ein Westpaket schicken. Bananen könnt ihr weglassen, die hab ich hier genug…

Euer Benedikt
aus dem Land der heiligen Kühe.

P.S. Viele haben mich gefragt, wie das mit der Zeitverschiebung ist. Die Sonne geht hier um dreieinhalb Stunden früher auf, als bei euch. Wenn ihr also um sieben Uhr morgens aufsteht, habe ich es schon 10:30 Uhr.

Monsunregen

2007-09-21T19:03:00.000+05:30

Hospet, der 21.09.2007

Monsun und Riesenmotte

Schlechtes Wetter und wir lernen Kannada

Hier mal wieder ein elektronisches Lebenszeichen an die westliche Welt.
Ein herzliches NAMASKARA aus Südindien an euch alle!

Wer meint, ich würde mir hier unter tropischen Temperaturen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, irrt gewaltig. Kurz nach Anpfiff des Fußballrückspiels India vs. Germany am letzten Montag fing es an zu regnen, …und wie! Völlig unverhofft verdunkelte sich der Himmel, innerhalb weniger Sekunden klatschten Wassermassen vom Himmel, wie ich es noch nicht erlebt hatte. Etwa zweihundert Kinder rannten vom Platz, um sich im kleinen Miniaturtempel zwischen den windgepeitschten Kokospalmen unterzustellen. Von dort aus beobachteten sie, wie zwei durchgeknallte Deutsche und ein Salesianer-Brother nicht einsahen, das Spiel zu unterbrechen. Warum auch aufhören, wenn man bereits komplett nass ist und die Temperatur gerade einmal angenehm war?
Das „Duschen“ danach war dann weniger spaßig. Aufgrund des Unwetters war der Strom ausgefallen und jedes elektrische Licht war verloschen. Ich war gezwungen, mir im mickrigen Licht einer kleinen blauen LED-Taschenlampe, den Schlamm von Körper und Kleidung zu waschen…
Danach gingen Martin und ich ins Makkalla Mane („Haus der Kinder“), wo nur eine einzige Ölfunzel brannte. Die Kinder saßen auf dem Boden und lauschten dem Regen, der auf das Wellblechdach trommelte. Einige Mädchen hielten sich ängstlich die Ohren zu. Die beiden Volontäre aus Deutschland sollten Lieder aus der Heimat singen, um die TV-Time zu überbrücken und um den Monsun zu übertönen… ähh bitte …WAS? Dass man mit „Zwei kleine Wölfe gehen des nachts im Dunkeln“, „Bunt sind schon die Wälder“ und „Über den Wolken“ derart beruhigend auf Kinder einwirken kann, war mir neu, aber es klappte! Nur selbst waren wir nicht sicher, ob das Dach diesem derart starken Regen weiter standhalten würde. Draußen donnerte es heftig und wir sangen uns im „Haus der Kinder“ gemeinsam Mut an und auch die Kids stellten uns Lieder in ihrer Sprache vor.
Dann fiel Martin plötzlich ein, dass wir vergessen hatten, die Fenster in unserem Zimmer zu schließen. Wir rannten wie von der Anopheles-Mücke gestochen aus dem Makkalla Mane, durch die Regengüsse und durch knöcheltiefe Pfützen, die wir nicht sahen. Alles finster. Wir hatten Glück, unser Apartment stand nicht unter Wasser. Die Fenster hatten wir glücklicherweise auf der monsunabgewandten Seite geöffnet.
Es regnete die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag. Die Wege zwischen den Häusern waren überflutet und wir hätten ein Schlauchboot gebrauchen können, um zum Klassenraum zu gelangen.

Wir sind übrigens auch im Schulgebäude untergebracht! … Da ist man gerade aus der Schule raus, da kommt schon wieder die nächste und man soll sogar drin schlafen… Ich schlafe hier allerdings sehr gut, was sicher daran liegt, dass man als Lehrer weniger Sorgen hat als ein Schüler! Direkt zwischen zwei Klassenzimmern befindet sich also unser etwa 30 m2 großes Apartment. Zwei Betten mit je einem Moskitonetz, zwei Deckenventilatoren, natursteinverkleideter Wand, sieben Fenster und ein Bad mit Waschbecken und europäischer Toilette. Statt einer Dusche haben wir hier einen Eimer, aus dem man sich waschen kann. Wir wollen aber aus einem Schlauch, einer Gießkanne und einer Kordel eine Dusche basteln. Auch einen Teppich und Zimmerpflanzen wollen wir besorgen, um uns hier wohnlich einzurichten. Das fing schon an, dass ich noch vor der ersten Nacht ein Loch im Fenster mit Pappkarton und Klebestreifen flicken musste, weil sich besagtes Loch direkt neben meinem Kopfkissen befand. Die Affen sollen sich woanders eine Einstiegsluke suchen! Faustgroße Motten und anderes fliegende Getier heiße ich genauso wenig willkommen. Auch Schlangen soll es hier geben, vorrangig nachts, bei den Reisfeldern. Ich habe aber noch keine gesehen.

Das Essen ist hier leider weniger abwechslungsreich als die Artenvielfalt. Jeden Tag gibt es Reis. Reis. Reis. Reis. Dazu mäßig scharfe Soßen mit allerlei darin schwimmendem Gemüse, dann noch Brei, gewürzte Pasteten und Chabati-Brot. Nur die kleinen Babybananen habe ich richtig lieb gewonnen und ich esse sie staudenweise. Mein Magen sehnt sich nach tierischen Proteinen, und ich werde hier unfreiwillig noch zum Vegetarier. Es gab bisher nur einmal Huhn und einmal Fisch… Wir überlegen ernsthaft, eines der vielen Streifenhörnchen zu grillen, aber die sind immer ruckzuck auf der Palme.

14 von 17 Schülern haben ihre Englischhausaufgaben nicht gemacht. Sie wollen uns testen und wir brauchen im Unterricht mehr Respekt, um den Lehrstoff durchzuziehen und die Schüler auf die bevorstehenden Tests vorzubereiten. Wir haben die Namen aller hausaufgabenlosen Kinder notiert und an Brother Vynod weitergeleitet. Am Abend stand auf der Tafel im Makkalla Mane „Sorry uncle!“. Jetzt gehorcht uns jedes Kind und nach dem Unterricht sind wir wieder die beiden lustigen Onkel, mit denen man herumtollen und eine Menge Spaß haben kann.

Dann habe ich noch eine interessante Beobachtung gemacht: Mehrere Mädchen standen vor dem Spiegel und haben ihr dunkelbraunes Gesicht mit weißer Tafelkreide eingerieben, um blasser zu wirken. Ein älterer Junge fragte mich spaßeshalber, ob wir nicht unsere Hautfarbe tauschen wollen. „Wenn, dann mischen.“, habe ich grinsend geantwortet… Es ist schon sehr interessant, wie gegensätzlich die Schönheitsideale zweier Kulturen ausgeprägt sein können…

Bilanz unserer ersten zehn Tage in Hospet: Wir haben die übelste Armut gesehen, eine völlig fremde Kultur erlebt und die hier üblichen Naturkatastrophen kennengelernt.

Bis demnächst!
Euer Benedikt

P.S. (*Schreibpause*) Jetzt scheint wieder die Sonne und vorhin gab es CHICKEN! Wir wissen jetzt: Jeden Freitag gibt es Tier, wechselweise Fisch oder Huhn. Freitag ist mein Lieblingstag.

P.P.S. Unser erstes Video auf Youtube: „My Bonnie is over the ocean“
http://www.youtube.com/watch?v=ibzYbKT9cPE

Makkalla Mane

2007-09-17T09:27:00.000+05:30

Hospet, der 17.09.2007

Hospet / Hampi

„Ninia jäsarut ijena?“ – „Nina jäsarut Benedikt.“

Hallo an euch alle,

wie ihr sehen könnt, mache ich winzige Fortschritte, die hiesige Sprache zu lernen. Zwar können die Kinder auch ein wenig Englisch, aber sie alle wollen, dass wir auch Kannada sprechen können. Und jedes Kind meint, der beste Fremdsprachenlehrer für uns zu sein, sodass eine Traube von etwa fünfzehn Kindern wild durcheinander quakt.

Die Kinder sind hier das Beste. Diese Lebensfreude, diese Begeisterung. Alle sind sie in diesem stinkenden Ort aufgewachsen und die meisten wurden von ihren Eltern sogar in die Eisenerzminen zur Schwerstarbeit geschickt. Umso glücklicher sind sie, die Schule besuchen zu dürfen, umso kräftiger und inbrünstiger singen sie jeden Morgen in Reih und Glied ihre Lieder und Hymnen, dass der Saal des Makkalla Mane („Haus der Kinder“) unter ihrer Stimmengewalt erzittert.

Die beiden Fathers sind auch sehr freundlich zu uns. Father Varghese, der Direktor der Einrichtung, lacht immer mehr als eigentlich notwendig und Father Joy (Vater „Freude“) hat uns einen exotischen Drink im Saftladen seines Vertrauens spendiert, nachdem er uns auf einer vierstündigen Shoppingtour durch Hospet geduldig begleitet hatte. Die Verständigung klappt ganz gut, nur ist das indische Englisch recht schwer zu verstehen.. (z.B. klingt hier parents wie pants), da kommt es schon öfters zu eigenartigen Missverständnissen. Dann gibt es noch vier Brothers so um die 24-25 Jahre. Sie studieren demnächst Theologie und wollen Father werden. Auch sie sind total locker und wir verbringen viel Zeit damit, unsere Kulturen zu vergleichen. Man kann bei den katholischen Salesianern auch nur sehr schwer ins Fettnäpfchen treten bzw. deren religiöse Gefühle verletzen. Fragen wie beispielsweise „So you eat cows?“ werden grinsend mit „Yes, of course.“ beantwortet.

Ach ja und dann haben Martin und ich das erste Mal unterrichtet. 45 Minuten Englischunterricht für zwei Klassen mit jeweils 17 Schülern. Die Kinder waren sehr artig und lachten viel, waren aber dennoch sehr konzentriert bei der Sache und wollten so viel wie möglich von uns lernen. Wir machten einen Geografie-Englisch-Mathe-Mix, behandelten Deutschland und Indien, die Wochentage und die Zahlen. Nach dem Unterricht bedankte sich jedes Kind persönlich mit Handschlag bei uns. Wohl undenkbar in Deutschland!

Gestern war das Fest der hinduistischen Gottheit Ganesha. Die ganze Stadt war in Aufruhr wegen einer rosa Frau mit Rüssel, überall gab es diese kitschige Plastikfigur zu kaufen. Die Polizeibeamten von Hospet hatten von diesem Feiertag leidenschaftlich geschwärmt, als wir vor einigen Tagen auf der Wache waren, um unsere Visa registrieren zu lassen. Das war auch ein Erlebnis der besonderen Art, denn wir bekamen dort Tee mit Milch und Kekse serviert. Die kleinen Beamten fragten mich, warum ich mit achtzehn Jahren schon so groß sei. „In Germany we grow faster.“ Und dann wollten sie alles wissen, wie uns das Essen schmeckt, wie es ist, mit den Händen zu essen, welchen Schulabschluss wir haben, wo wir genau wohnen, und, und, und. Dann machten sie sich über das Aussehen unserer Passfotos und über die Aussprache unserer Heimatstädte lustig. „Nun hören Sie mal!“ Also so neugierige und lustige Polizisten habe ich auch noch nicht erlebt.

Und dann habe ich mit etwa 60 Kindern barfuß Fußball gespielt. Es war so heiß und anstrengend, dass ich nach zwei Minuten so aussah, als hätte sich die Jahresniederschlagsmenge des Sommermonsuns über mir ergossen. Gestern bin ich mit siebenundzwanzig (!) Indern in einem Kleinbus, der eigentlich für 13 Fahrgäste ausgelegt war, Überland-Sammeltaxi gefahren. Gurte gab es nicht und die Luft wurde immer dünner, je mehr Leute zustiegen. Wenn ich ein kleines Kind gewesen wäre, ich hätte auch gebrochen! Denn dazu kam es während der Fahrt auch noch. Zum Glück hatte Martin eine Packung Aldi-Papiertaschentücher bei der Hand und schenkte sie den dankbaren Eltern. Dann haben wir noch den Hampi-Tempel besichtigt, eines der größten Wahrzeichen des Hinduismus und nur 10 Kilometer von Hospet entfernt. Wir mussten die Schuhe ausziehen, ein seltsames Wässerchen aus der hohlen Hand trinken und an Kräutern schnüffeln, dann malte uns ein Tempelpriester diesen roten Kurkuma-Punkt auf die Stirn – mehr ein Touristengag als ein religiöser Ritus. Heute gab es schon wieder etwas zu feiern: Onam. Ich habe bis jetzt noch nicht herausbekommen, was/wer das ist, aber ich arbeite daran. Ich vermute, dass es irgendwas mit der Kokosnuss zu tun hat. Das Festessen war der Höhepunkt. 150 Kids saßen im Schneidersitz auf dem Boden. Kind Martin und Kind Benedikt setzten sich unauffällig (*g) hinzu. Vor uns lag ein halbiertes Bananenblatt, das als Teller diente. Wir aßen darauf Reis mit diversen Soßen und Salat. Das alles mit der Hand und umschallt von lauter Techno-Musik. Über Geschmack lässt sich hier nicht mal streiten.

Es ist eine wahrhaft merkwürdige, schöne und hässliche Welt, in der ich hier gelandet bin und jeden Tag gibt es etwas Neues. Man meint, die Kultur mittlerweile zu kennen und alles Merkwürdige erlebt zu haben. Nein, es geht immer noch krasser, noch merkwürdiger. An die vorherrschende Armut habe ich mich recht schnell gewöhnt. Entweder man saugt sie auf und geht daran zugrunde oder man findet sich einfach mit der Situation ab und entdeckt vielleicht sogar so manch gute Seite. Für die letztere Option habe ich mich entschieden.

Auch wenn ich hier in einer anderen Zeitzone und in einer völlig anderen Welt hocke, denke ich oft an euch und an Zuhause. Also liebe Grüße, besonders an DICH!!!
Euer Benedikt aus dem Indernetz.

P.S. War vorhin in einem englischsprachigen Gottesdienst. Die Ähnlichkeiten der Messabläufe und der Texte hat mal richtig gut getan, endlich mal wieder Gewohntes aus der eigenen Kultur!

P.S.S. Habe gerade zwanzig Moskitos umgebracht und betrachte diesen Akt der gezielten Massentötung niederer Lebewesen als eine definitive Ablehnung der Reinkarnationslehre. Autan ist ausgelaufen! Dieses Mückenschutzmittel, was eigentlich auf die Haut gehört, befindet sich jetzt auf meiner nun mückenresistenten Hose.

P.S.S.S. Danke fürs Durchhalten beim Lesen.

Die Reise zur Oase

2007-09-13T20:01:00.000+05:30

Hospet, der 13.09.2007

Ankunft in Hospet, erster Tag

Namaskara,

ja ich bin´s schon wieder. Ich erlebe hier so viel, dass es mich schon echt total überfordert, ich schreibe fleißig Tagebuch, um auch jede Winzigkeit festzuhalten und um jeden Eindruck zu konservieren. Ich könnte jetzt sofort zehn Seiten schreiben und hätte trotzdem die Hälfte vergessen.. Ich fass mich aber kurz, versprochen! (Das ausführliche Tagebuch gibt’s für Interessenten in 11 Monaten.)

Ich bin jetzt mittlerweile in Hospet, im Projekt. Die Fahrt hierher war so ziemlich das schrägste, was ich je erlebt habe. Die Fahrt in einem indischen Nachtzug, im Schlafabteil kann man eigentlich nicht beschreiben, ich versuche es trotzdem.
Wir warteten am Bahnsteig ungefähr eine dreiviertel Stunde, ein anderer Lieferwagenfahrer hatte uns gebracht und er sollte aufpassen, dass wir den richtigen Zug nehmen. Allein würden wir hier auch nicht zurechtkommen, überall sind diese komischen kryptisch verschlungenen Buchstaben und Englisch können die wenigsten. Der Bahnsteig war richtig voll. Frauen in weiten bunten Saris, Inder in Anzügen, Obdachlose in Lumpen, Kinder, jede Kaste tummelte sich am gleichen Bahnsteig.
Als wir beide in diesen blauen Zug einstiegen und ich den schweren 30kg-Koffer ins Abteil hievte, war alles total finster. Nur das schwache Licht vom Bahnsteig schien durch die vergitterten Fensterlöcher. Überall quetschten sich Inder durch die Gänge, man sah von denen maximal das weiße Hemd (wenn sie denn eins anhatten) und die weißen Zähne. Sagen wir mal, man roch mehr, als man sah. Dazu ein Zitat von Martin: „Die Inder transpirieren schon anders als wir Europäer.“ =)..
Dann ging plötzlich das Licht an und wir setzen uns, das Gepäck und die ganzen kostbaren Geräte quetschten wir unter den Sitz. Vor mir saß ein junges indisches Ehepaar. Völlig unverhofft bot mir die Frau ein Stück Chabati an, indisches Brot aus dem Lehmofen, und öffnete mir eine Tupperbox mit einem speziellen Soßenbrei. Ich sollte dippen.. Ohne viel nachzudenken und ohne unhöflich wirken zu wollen, …äh dippte ich und aß. Dann gab es noch ein Stück Spiegelei… Ich danke meinem Magen bis heute, dass er mir diese Leichtsinnigkeit vergab. Jeder hatte uns davon abgeraten, von Fremden Essen anzunehmen. Da Inder sich immer gegenseitig erkenntlich zeigen, bot ich dem Paar Maoam aus Deutschland an, Geschmacksrichtung Kirsche wurde bevorzugt.
Dann ging irgendwann das Licht aus, die Fahrgäste wollten schlafen, es war nach Mitternacht. Die Liegen waren hart, der Ventilator direkt neben meinem Kopf brummte lautstark und das Poltern und Wackeln des Zuges machte ein Einschlafen unmöglich. Draußen zog die nächtliche Landschaft vorbei, man sah aber eh nichts. Alles schwarz … paradiesische Bedingungen für jeden nachtaktiven Kleinkriminellen. Wir konnten nur hoffen, dass es nicht dazu kam. Wir hatten Glück! Als es hell wurde, war noch alles da. Die Liegen wurden nach oben geklappt und wir setzten uns wieder hin. Die Landschaft draußen ähnelte bereits den Fotos, die ich von Hospet gesehen hatte. Große runde Granitfindlinge, die sich zu Bergen auftürmten, umgeben von Reisfeldern und Kokospalmen. Dann plötzlich stand ein Inder vor mir, schaute mich eindringlich an und sprach irgendwas auf Kannada. Mein Blick schweifte und ich sah, dass er keine Hände mehr hatte, auch die Füße waren verkrüppelt. Seine Sandale lag neben seinem halben Fuß. Ich bückte mich und wollte den Latsch irgendwie mit dem Fußstumpf verbinden, doch Martin meinte nur: „Der will nur unsere Kohle haben!“. Vier Münzen bekam er vom Inder neben mir auf den halben Unterarm gelegt, der Bettler ließ die Münzen geschickt in seine Hemdtasche gleiten…
In Hospet am Bahnhof empfingen uns weitere geldhungrige Menschen. Rikschafahrer, Kofferträger (ein kleiner dürrer Opa wollte mir den 30 Kilo-Koffer für 30 Rupien (= 60 cent) die Gleisüberführung hoch- und wieder runtertragen. Ich lehnte dankend ab und verwies auf meine eigene Muskelkraft, die sicher das Fünffache betrug), Hampi-Temple-Fremdenführer, bettelnde Kinder. Wir gaben den Kindern unsere letzten fünf Äpfel, die wir für die Fahrt gekauft hatten. Diese Freude, dieses strahlende Lachen, man kann sich das nicht vorstellen. Die Kinder freuen sich über die kleinsten Dinge und leben in der größten Armut, die ich je gesehen habe. Wir dachten die Armut in Bangalore wäre krass, doch wir lagen ja sooo, ja so was von falsch! Jetzt komm ich an einen Punkt, wo es am schwersten fällt, die richtigen Worte zu finden. Worte versagen hier völlig. In meinem Tagebuch steht folgendes dazu, ich schreib das einfach mal ab: „Überall Pfützen auf rotbrauner Erde, müllübersäte Gassen, erbärmlich stinkender Dreck, schwarze Schweine, die darin wühlen, Krähen, die im Abfall picken, in all dem Chaos Menschen in einfacher Kleidung, vergilbte Hemden, verschmutzte Hosen, Häuser, die einzufallen drohen, Lehmhütten, Baracken aus Holz, Stein, Plastik und Blech. Kinder, die davor saßen, Rikschas und Autos, die auf der Straße umherfuhren, dass der Schlamm nur so spritzte. Wir sahen die Armut nicht mehr aus der Vogelperspektive, wir steckten mittendrin.“ Da uns niemand abzuholen schien, nahmen wir zwei Rikschas. Eins für uns und eins für das Gepäck. Während der holprigen Fahrt durch das Elendsviertel hatte ich Tränen in den Augen, die Eindrücke waren so heftig und überwältigend. Martin und ich saßen sprachlos in dem wackeligen Ding, während wir durch die unbefestigten Gassen heizten. Jambunatha Temple Road war das Ziel unserer Fahrt und die beiden Rikschafahrer versprachen sich womöglich das Geschäft ihres Lebens.

Wenn ich diesem Text ein positives Ende geben soll, muss ich weiterschreiben. Ich hoffe, ihr könnt noch..? Alles klar? Die Don-Bosco-Anlage ist nämlich die Oase von Hospet, der einzige Lichtfleck in diesem düsteren Haufen Elend. Es liegt etwas außerhalb und es gibt grüne Gärten, angelegte Wege, Grünflächen, Kokospalmenwälder und Schulgebäude (ich höre so manchen von euch jetzt sagen „Schule als Oase, der spinnt jetzt völlig, der Bene“… Aber es ist so und glaubt es mir einfach).

Die Rikschas fuhren uns bis vor das Büro, ein Mann kam heraus und übernahm großzügig die Bezahlung, was den Fahrern aber gar nicht gefiel. Jeder bekam 40 Rupien (knapper Euro). Sicher hätten sie von uns das Fünffache verlangt. Wir hätten es denen auch gegeben, nur konnten wir uns da schlecht einmischen, allein schon aus sprachlichen Gründen. Geknickt tuckerten die beiden davon. Da standen wir nun, verschwitzt und fertig und es dauerte keine Sekunde, da rannten Kindermassen auf uns ein. Sie sprachen uns alle an!!! auf Englisch! Die Frage, die sie stellten, war zwar einstudiert, aber nicht ihr Inhalt, die Frage kam von ganzem Herzen, das Interesse war nicht bloß gespielt. So überzeugend ist kein Straßenkind dieser Welt. Haltet mal eure Nase zu und sprecht „What’s your name?“ – so (!) klang es. Ich antwortete brav wie in der dritten Klasse „My name is Benedikt.“ (ähh den Spaß mit der Nase könnt ihr bei mir weglassen). Jeder wollte meinen Namen von mir selbst erfahren, jeder sagte mir seinen. Ich konnte mir keinen merken. Die klangen zu eigenartig. Dann erkundigten sich die hüfthohen, braunen Menschen, wo ich denn herkomme. „GERMANY, far away, direction Pakistan…“. Ich skizzierte schnell Europa und Asien in den rotbraunen Boden und zeigte Indien und Deutschland. Den Kids fielen fast die Augen raus, das war zu schräg. Es war zu lustig, sie verglichen die Hautfarbe. Martin und ich, wir waren ohne viel zu tun, die Superstars in Weiß. Die Sensation, der Überraschungsknüller … morgens um sieben Uhr und wir sahen auch so aus, aber das störte keines der fünfzig lachenden Kinder.

So ich mache jetzt erstmal Schluss, versteht ihr vielleicht was ich mit Eindrücken meine? Erst dieser Hospetschlamm, dann diese kindliche Begeisterung. Es ist eine gewaltige Flut an Erlebnissen. Es sind Extreme an Emotionen, super schlechte und super gute. Mit Sicherheit wird sich auch hier Gewohnheit einstellen und bald werde ich durch Hospet laufen, und alles normal finden…

Es grüßt aus der Oase,
Der Benedikt

P.S. Vielen Dank für eure zahlreichen Rückantworten!!! Schreibt mir das Jahr über bitte weiter. Diese Erfahrung war auch sehr großartig, im Internetcafé knapp 20 Mails vorzufinden.. Danke. Ich denke oft an euch und je mehr sich die Stärke an neuen Eindrücken legt, desto mehr empfinde ich auch schon erstes Heimweh.

P.P.S. Während der Rikschafahrt zum Internetcafe ergab sich folgendes lustiges Gespräch:Ich: Man muss eigentlich keine Science-Fiction-Romane lesen, um in einer anderen Welt zu sein. Man muss nur einfach nach Indien fliegen. (Am Straßenrand steht ein besonders dickes schwarzes Schwein und wühlt im Dreck, ich zeige drauf.)
… Und das ist Darth Vader.
Martin: Die hässliche Sau.

P.P.P.S. Gesundheitlich gehts mir erstaunlicherweise (noch) hervorragend, überhaupt keine Probleme.

Landeanflug auf Bangalore

2007-09-11T19:59:00.000+05:30

Bangalore, der 11.09.2007

Bangalore Tag 1

Hallo zusammen,
momentan überschlagen sich die Eindrücke und es fällt mir schwer in kurzer Zeit, alles wiederzugeben, was ich den letzten Stunden alles erlebt habe.
Also nach 10 Stunden Flugzeit bin ich hier nun endlich angekommen, da wo der Pfeffer wächst. Es ist wahnsinnig aufregend hier, Bangalore, wo ich grad bin, ist eine irre große Metropole, 7 Millionen Einwohner. Der Landeanflug gegen halb eins morgens mit der Air France Maschine war besonders beeindruckend. Ich sah tausende, ach Millionen Lichter bis zum Horizont. Als Martin und ich das Flughafengebäude verließen, empfing uns nicht nur die tropisch schwülwarme und versmokte Nachtluft von Bangalore, sondern auch ein netter Inder mit Lieferwagen und Pappschild „Don Bosco Breads“. Nein, wir wurden nicht als „Don Boscos Brote“ willkommen geheißen, die Organisation, die hier in zwei indischen Nationalstaaten alle 20 Don Bosco Einrichtungen verwaltet, heißt „Bangalore Rural Educational And Development Society“. Deren Haupthaus wurde auch unser Nachtquartier. Wir bekamen Schlüssel 313 in die Hand gedrückt und dann ging das Licht aus. In unserem Zimmer waren zwei Betten mit Moskitonetzen und einem Deckenventilator und… eine „european-styled toilet“ – die sind in Indien wirklich selten. Heute Morgen um 9 Uhr indischer Zeit riss mich ein beharrliches Klopfen aus dem Schlaf. Ich stand auf, zog mir schnell was an und öffnete die Tür. Der Lieferwagen-Inder vom letzten Abend stand da und erklärte mir in seinem gebrochenen Englisch, dass wir zum Frühstück kommen können und dort den Big Boss treffen können, Father George Mathew. Nach einem schnellen Waschen aus dem Wassereimer gingen wir ins Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses. Wir bekamen Toast, Bananen und abgepackten Scheibenkäse und als wir so aßen, kam plötzlich Father Mathew dazu. „Guten Morgen. You´re Martin and Benedikt, right?“ Wir unterhielten uns ganz locker und auch unser Schulenglisch reichte aus, um alles mitzubekommen. Nach dem Frühstück widmeten wir uns Bangalore bei Tag. Auch wenn wir nur einen minimalen Ausschnitt dieser Metropole innerhalb einer Stunde erkunden konnten, bekamen wir trotzdem einen ersten Blick auf die Armut. Slumquartiere, bestehend aus Holzbrettern, Plaste und Wellblech. Kinder spielten in Müllbergen und hämmerten auf einer alten Blechtonne herum, hatten dabei aber sichtlich Spaß. Frauen fegen mit Palmenblättern den Staub von der Straße, hupende Rikschas fahren herum und ignorieren sämtliche Verkehrsregeln. Auch der Linksverkehr hier ist im Grunde nur eine Richtlinie. Überall riecht man den Geruch der typischen indischen Gewürze. Essensdämpfe dringen aus den Häusern. Das Mittagessen war auch eine besondere Erfahrung. Wir lernten etwa 20 Salesianer (Ordensleute von Don Bosco) kennen, die total offen zu uns waren und einen hervorragenden Humor besaßen. Wir scherzten über den Schärfegrad der indischen Küche, unterhielten uns über den Papst und den Weltjugendtag und ein weißbärtiger, zahnloser Salesianer aus dem Himalaya erzählte mir, während er mit den Fingern aß (nichts ungewöhnliches), warum er so alt geworden war.
Und die wichtigste Nachricht war für uns, dass es heute Abend schon nach Hospet geht. Also kein zweiwöchiger Aufenthalt in Bangalore. Martin und ich werden nachher gegen 10 Uhr mit dem Nachtzug im Schlafabteil nach Hospet, ins Projekt fahren. Erste Einweisungen gab es im perfekten Englisch von der Sekretärin Raji und von George Mathew bekamen wir einen Beamer und einen Laptop mit, den wir ins Projekt mitbringen sollen. (Unsere technische Ausrüstung beträgt nun mittlerweile drei Laptops, ein Beamer, ein Camcorder, zwei Digicams und noch (!) ein Handy).. Hoffentlich kriegt das kein fieser Mitreisender im Zug mit =).
Einer wird immer Nachtwache halten müssen. Achso und eine heilige Kuh haben wir auch schon gesehen, zumindest war die so heilig, dass sie im Müll am Straßenrand nach Essbarem gesucht hat. Also zusammengefasst, uns geht es hier besser als wir gedacht haben, wir haben Freunde gefunden, die Atmosphäre ist sehr locker und das Essen ist genießbar und bekömmlich.
Viele Grüße an die Heimat,
Euer Benedikt